Теплый Дом ООО

Расчет ступеней лестницы Расчет ступеней лестницы позволяет обеспечить проектирование конструкции с использованием стандартных норм и требований, предусмотренных для удобства и безопасности сооружения. Исходя из количества отведенного места, выбора материалов и высоты потолка, с помощью простых вычислений, можно быстро определиться с конфигурацией изделия. Расчет ступеней лестницы на второй этаж производится с учетом прогиба не более 1/400 пролёта. Нагрузка на марш и площадку собираются путем суммирования собственного веса сооружения и временной нагрузки: в жилых помещениях – 300 кг/м2. Высота изделий Для того, чтобы определить удобство изделия, применяется формула расчета ступеней лестницы. Она представлена суммой удвоенной высоты подступенков, сложенных с проступью. Этот показатель равняется среднему человеческому шагу – 60 –64 см. Определение проступи и подъема обеспечивается путем подстановки данных: 2а+b = 60…64 см. В качестве альтернативы можно рассматривать другой пример расчетов: а+b = 45 ± 2 см, где а – размер подступенка, b – параметр проступи. Если создается лестница своими руками, расчет ступеней начинается с ширины проступи. Она способствует размещению ноги полной стопой. Оптимальный размер 20 – 32 см. Высота подступенков составляет 15 см, а проступь – 30 см в ширину. Забежные ступени проектируются с учетом, что с узкой стороны ступень имеет параметры 10 см, а нахлест на нижнюю ступень составляет 5 см. Нахлест может создаваться при необходимости увеличить ширину проступи. Тогда данный показатель должен варьировать в пределах 3 – 5 см для ступенек из железобетона. Угол подъёма Расчет ступеней деревянной лестницы осуществляется с учетом наклона в пределах 23 до 37°. Если наклон менее 23 гр., вместо лестничной конструкции ставится пандус (ровная наклонная площадка). Если угол более 45°, производится установка приставного или раскладного типа изделий. Винтовые лестницы имеют угол подъема в пределах 25—35°. Число ступенек Данный параметр обусловлен высотой этажа и углом наклона лестничной конструкции. Определившись с расположением конструкции в плане и высотой здания, число ступенек определяется графическим путем. Вслед за этим по формулам безопасности определяется ширина проступи. Чертеж создается с использованием масштаба. Если использовать калькулятор расчета ступеней лестницы, высота этажа измеряется с учетом размещения чистовых покрытий на верхнем и нижнем перекрытии. Стандартный размер составляет 2800 или 3000 мм. Реже применяются показатели 2700 или 3300 мм. Проектирование высоты здания производится не менее 2,4 м. Если высота не входит в пределы нормы и не кратна 3, то ступеньки рассчитываются с точностью до 1 мм. Расчет ступеней лестницы по программе или вручную предусматривает образование погрешности. Его можно распределить на нижней фризовой ступени, а оставшиеся ступени марша создаются на одинаковой высоте. Ступеньки с разной высотой способствуют созданию травмоопасной конструкции. Для выравнивая высоты ступенек можно опустить чистовое покрытие верхнего этажа немного ниже. Когда проводится расчет лестницы с ступенями на 90 градусов, порожек не рекомендуется сооружать. Предпочтительнее создать этажную площадку в виде пандуса, под наклоном. При наличии ограждения из стен с дверями, полы этих установок производятся с порогом. Для создания более короткой лестницы укорачивается ширина проступи. Например, высота подступенка 20 см, ширина проступи равна 25 см способствует неудобному спуску. Графические замеры ступенек Расчет высоты ступеней лестницы осуществляется с учетом того, что свободное перемещение по горизонтальной поверхности обеспечивает с шагом в 62 см. Поднимание ноги осуществляется на 31 см. На горизонтальной плоскости схемы откладывается заданное количество частей. Каждая из них равна одному шагу (62 см). Внимание! Удобство сооружения определяется по формуле, где 2 высоты ступени + глубина ступени = 63±3 см. Лестница на 180 градусов Расчет лестницы с ступенями на 180 градусов требует пристального внимания к промежутку между двумя маршами, которые размещены по параллели по отношению друг к другу. Данный параметр должен соответствовать ? ширины проема. Производится расчет сооружения графическим способом: Создание схематического изображения производится путем нанесения окружности с радиусом: ширина марша + 0,5 отрезка между маршами. Радиус отвечает минимальным параметрам 1,13 части ширины. С двух сторон окружности чертятся прямые марши с заданными параметрами ширины и длины. Через центр маршей проходит линия передвижения, размечаются ступеньки (шириной 350 -370 мм). Полученное количество ступенек должно определяться целым значением. Через самую высокую точку окружности В и центральную точку А проходит вертикальный отрезок до пересечения с нижней гранью отметки С. Отрезок ВС проходит через середину центральной ступеньки поворота. Центральная ступенька размечается аналогично первой. Оставшиеся ступеньки отсчитывают по обе стороны. Наносится горизонтальный отрезок DE, обозначающий последнюю прямую ступеньку. Через отметку А и боковое положение ступеньки 1 до пересечения с контуром DE откладывают прямую (разметка производится пунктирной линией). Через отметку А и границу ступеньки 2 создается вторая линия до пересечения с контуром DE. Образованная линия выступает в качестве шаблона для всех последующих ступенек. По линии DE откладывают равные 1-2 участки. Число линий соизмеримо с количеством забежных ступенек. От образованных на отрезке DE отметок 3, 4, 5 и т.д. проводят отрезки, пересекающие отметку 3 на DE и отметку А. Данные контуры выступают в качестве границы забежных ступенек. Забежные ступени на 90 градусов Для вычисления поворота ступенек на 90 гр. переменяются 2 косых ступеньки и монтируется между ними поворотная ступенька с гранями под прямым углом. Фиксация поворотной ступеньки производится непосредственно к косоурам. Подпорка ступени с помощью балясины или специального столба. Определение поворота: Отмеряется стандартная ширина ступенек. Замеряется длина косой ступеньки от участка фиксации на косоуре до точки подсоединения на стеновой поверхности или косоуре с другой стороны. На чертеже проводится линия от угла 90 гр. В предусмотрено создание поворота до центральной части размещения узкой стороны ступеньки (до центра опоры для поручней). На рисунке проводится окружность с радиусом, соответствующим отрезку от центральной части опоры, на которой обеспечивается крепление ступени до ее середины. От последней прямой ступеньки откладывается по этому радиусу нужная ширина. Это ширина центрального участка косой ступеньки. Ставится цифра 1 в конечной части отрезка. Проводится от нее прямая до центральной части окружности. Произвольно проводится прямая через центр так, чтобы с отрезка от числа 1 она способствовала созданию острого угла. На прямой отмечаются промежутки, равные «X1», где X – преумножающийся вдвое коэффициентный показатель. Цифра «1» выступает в качестве длины первой линии. Узнать положение второй ступеньки можно с использованием отрезка на прямой в 2 раза больше первого. Третья ступень будет иметь параметр в 4 раза больше. Создавая рисунок с забежными ступенями, их ширина в центре равна 1. Смена угла способствует неизменной ширине, а размещение ступеньки изменяется. Альтернативная методика расчета Определяется ширина в центральном положении ступеньки. Делится поворот на 30 гр. Для разворота на 90 гр. необходимо создание 3 ступеней. Угловая забежная ступенька создается с установкой дополнительного бруса сечением 10*10 см. Назначение бруска заключается в компенсации большого количества ошибок при определении прочностных показателей. На данном этапе центральный столб заменяет стойка для поручней и 2 косоура.

Основные ошибки при проектировании системы отопления. Проектирование систем отопления необходимо начинать еще до того как заложен первый камень в основание фундамента, то есть на этапе архитектурного проектирования. Многие могут возразить, что любой архитектурный проект должен содержать теплотехническую часть и, как правило, содержит. Это так, но систем отопления, построенных по этим проектам, к счастью очень мало, т.к. зачастую они плохо адаптированы к реальным условиям и редко учитывают новые материалы и передовые технологии. Что необходимо сделать на этапе архитектурного проектирования - определить место установки теплогенератора (котла), тип топлива, на котором он будет работать и возможность отвода продуктов сгорания, т.е. определить конструкцию дымохода. Любой котельщик расскажет вам несколько историй о том, как построили дом, смонтировали радиаторы, а потом обнаружили, что в доме нет дымохода. Ситуация, встречающаяся гораздо чаще, чем хотелось бы. Здесь необходимо сделать небольшое отступление в сторону дымоходов и бросить камень в огород архитекторов. Кто и когда научил архитекторов при проектировании закладывать дымоходы во внутридомовых перегородках толщиной 40 см? В перегородке такой толщины нормальный дымоход для современного котла сделать невозможно! При приобретении отопительного котла обязательно будет задан вопрос: "А какой у него кпд?" Так вот, кпд современных котлов более 90 %, а следовательно и низкая температура отходящих газов. В процессе сгорания любого углеводородного топлива образуется углекислый газ (СО2) и вода (Н2О) в виде водяного пара. () Всем известно, что при снижении температуры, водяной пар конденсируется в капельки воды и температура этой конденсации (температура точки росы) около 55оС (для природного газа). До такой температуры отходящие газы остынут на высоте 4-5 м от выхода котла, поэтому при высоте дымохода более 4-х метров его нецелесообразно делать в кирпичной кладке (без дополнительных мероприятий по повышению конденсатостойкости). Котел это не печь и не камин, и думать тут нужно не об огнеупорных кирпичах, а о герметичном газоходе. Любое топливо содержит примеси, в т.ч. серу, которая, сгорая, образует ангидрид, а он, в свою очередь, смешиваясь с водой, - кислоту. Поскольку в топливе в виде примесей содержится половина таблицы Менделеева, то понятно, что смесь кислот в дымоходе настолько агрессивна, что способна разрушить кирпичную кладку полностью в течение нескольких месяцев. Отсюда вывод - дымоход в кирпичной кладке делать нельзя, а если очень хочется заложить дымоход в стену - его сечение должно быть не меньше чем 250х250 мм (кирпич на кирпич), в этом случае в полученный канал можно поместить вкладной дымоход из нержавеющей стали. Решайте проблему дымохода до появления проблем с дымоходом. Как говорит классик - "Можно этого не делать, если Вас не интересует результат". Профессионалы разделяют всю систему отопления на две составляющие: собственно систему (трубы и радиаторы) и котельную. Эти составляющие настолько тесно связаны, что вызывают сочувствие те застройщики, которым одна бригада вешает радиаторы, а совершенно другая ставит котел. В итоге никто ни за что не отвечает, точнее одни кивают на других, а хозяин мерзнет. Но, начнем по порядку. Первое, что нужно сделать при проектировании системы отопления - это определиться с принципом циркуляции теплоносителя: какая она будет - естественная или принудительная. Основное преимущество естественной циркуляции - отсутствие насоса, а, следовательно, электронезависимость системы. Недостатки - существенные ограничения на геометрию трубопроводов (большие диаметры, строгое соблюдение уклонов, трудности в регулировании, значительные ограничения на управляемость отдельными звеньями системы, ограничения в этажности здания, невозможность применения многих современных материалов и технологий). Системы отопления с принудительной циркуляцией все обстоит с точностью до наоборот, однако, такой фактор, как электрозависимость, достаточно часто сводит на нет все достоинства. Вообще, сегодня больше сторонников систем с принудительной циркуляцией и считается, что естественная циркуляция в скором времени окончательно отойдет в прошлое, однако, выбор за вами. Помните, что от выбора способа циркуляции будет зависеть номенклатура приборов, устройств и агрегатов которые вы сможете использовать в своей системе отопления. (полезные статьи ) Выбирая способ циркуляции, следует учитывать, что котлы, рассчитанные на естественную циркуляцию могут работать на принудительной, но котел, предназначенный изначально для принудительной циркуляции никогда не сможет работать с естественной. Не надо мешать кислое с пресным, выбирайте один тип труб и на его основе стройте систему. Очень часто приехав на объект, можно точно определить сколько фирм или бригад здесь поработало - медная обвязка котла, пластиковый теплый пол, металлопластиковая разводка радиаторов и т.д.. Лучше всего использовать оборудование одной фирмы. Выбирая конкретную модель теплогенератора, обратитесь за консультацией к специалисту-эксплуатационщику, занимающемуся сервисным обслуживанием оборудования. Как правило, эти люди хорошо представляют себе положение дел с газоснабжением в различных районах и смогут предостеречь вас от ошибок. Вышесказанное относится к котлам напольного исполнения. Настенные котлы гораздо лучше приспособлены к низкому давлению газа за счет использования кардинально иного принципа нагрева. В них не происходит просадка пламени, горелка не прогорает, поэтому настенные теплогенераторы, практически любого производителя, легко адаптируются к нашим условиям. Среди производителей настенного оборудования нет явного лидера - прекрасные котлы поставляют многие европейские фирмы. Очень хорошо зарекомендовали себя котлы французской фирмы Saunier Duval, немецкие Vaillant, Viessmann и т.д. Проблемы, возникающие в процессе эксплуатации настенных теплогенераторов, обусловлены, как правило, не конструктивными недостатками последних, а использованием в качестве теплоносителя всевозможных жидкостей на основе этиленгликоля (антифризов). Этиленгликоль отличается от воды более низкой теплоемкостью и повышенной вязкостью, что ведет к перегреву стенки теплообменника, коксованию антифриза, образованию слоя нагара, и дальнейшему ухудшению теплосъема. Проблемы растут как снежный ком, котел начинает перегреваться, отключаться и т.д. Прежде чем заливать что-то в систему отопления посоветуйтесь со специалистом. К сожалению, на нашем рынке информация для потребителя подается не всегда качественно. Иногда вместо тепловой мощности котла, то есть той мощности, которую он отдает в систему отопления, указывается мощность горелки, до которой потребителю нет никакого дела. Приобретая котел, уточните, какая мощность заявлена в рекламной документации. Вас должна интересовать только реальная тепловая мощность котла. И последнее - не пренебрегайте сервисным обслуживанием. Как и любая сложная техника, отопительные котлы всех типов нуждаются в проведении регламентных работ, что позволит продлить срок службы оборудования и предотвратить рост потребления топлива.

Какие трубы лучше для тёплого пола? Выбор отопления для частного дома – процедура серьезная. «Теплый пол» – в особенности водяной – отличная альтернатива традиционным видам отопления. Надежность и долговечность теплого пола напрямую зависит от качества выбранных труб. На отечественном рынке представлено несколько типов изделии, подходящих для монтажа под стяжку и поэтому ниже попробуем разобраться во всех тонкостях выбора труб для теплого пола. Выбираем материал изготовления Прежде всего, при покупке обращают внимание на материл из которого изготовлено изделие. К сожалению, в этом плане выбор не слишком разнообразен. Существует всего три разновидности труб, подходящие для устройства теплого пола. Какими характеристиками они отличаются, смотрите в таблице: Наиболее популярны у владельцев домов, трубы из полиэтилена. Медные изделия устанавливают в основном только в больших коттеджах, люди не испытывающие финансовых затруднений. Металлопластик применяется редко. Полипропиленовые трубы для системы «теплый пол» практически не используются. Изделия данного типа не слишком хорошо переносят продолжительное воздействие высокой температуры. Выбираем диаметр и длину Обычно, в частных домах используют следующие трубы: 1 Диаметром в 16мм. Изделия с таким диаметром неплохо подходят для установки в небольших по площади помещениях. Они отлично гнутся и достаточно надежны. 2 Диаметром 20мм. Такой вариант обеспечивает несколько лучшее прогревание комнат, более прочен и долговечен. Важно: Если скорость теплоносителя в системе высока, также лучше использовать трубы с диаметром 20мм. Шестнадцатимиллиметровые изделия при большом напоре воды начинают «гудеть». Трубы в стяжке должны быть цельными, поскольку в местах соединений при длительной эксплуатации могут образовываться протечки. Демонтировать же покрытие и стяжку – операция накладная. Поэтому важно сразу рассчитать нужную длину трубы. Способов это сделать существует несколько: 3 Воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте какого-нибудь производителя. 4 Начертить на листочке план помещения с масштабом 1 клетка – 1 метр, составить схему прокладки и произвести измерения. Совет: В крайнем случае можно воспользоваться «народным» методом измерения. Длина труб обычно в пять раз превышает площадь того помещения, в котором они будут установлены. В любом случае стоит купить материал с запасом. Производители Популярны на отечественном рынке следующие производители: 5 Rehau. Эта немецкая компания выпускает очень качественный материал из сшитого полиэтилена. Своим покупателям фирма дает длительную гарантию. Это, пожалуй, лучшие полиэтиленовые трубы для обустройства теплого пола. Недостатком их считается лишь высокая стоимость. 6 Onnline. Металлопластиковые трубы российского производства. Очень прочны и надежны, служат долго, но при этом немного сложны в монтаже. 7 Valtec – итальянский очень недорогой полиэтилен неплохого качества. 8 HydroSta производства Кореи. Этот материал отличается неплохой функциональностью. Недостатком труб этого производителя считается довольно-таки слабая устойчивость к механическим повреждениям. 9 Oventrop. Очень надежный и долговечный вариант. Недостатком металлопластика этого производителя можно считать лишь то, что некоторые партии поставляются с браком. Итак, теперь вы знаете, как выбрать хорошие трубы для теплого пола. Подходить к этой процедуре нужно ответственно. Ведь расходы на исправление последствий неудачной покупки могут быть более чем значительными. Экономить же на этом оборудование не стоит в любом случае.

Что делать, если треснул фундамент? Треснул фундамент — что делать, такое случается и расстраиваться по этому поводу не стоит! Лучше засучите рукава и принимайтесь за исправление ошибок, допущенных при строительстве или проектировании основания. Ну а мы, кроме самого искреннего сопереживания вашему горю, можем предложить достаточно подробную инструкцию, следуя которой можно избавиться от трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома. Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, используемых при сооружении фундамента. Например, классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. В итоге, лопается и сам фундамент, и несущие стены строения. Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-милимтеровою проволоку, повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин уже не будет ни в стене, ни в цоколе. Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-миллиметровой проволокой. Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь. Еще одна причина появления трещин – близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки. Кроме того, в группе риска находятся все ступенчатые фундаменты, обустраиваемые с перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встраивается между ленточной заливкой основания и балочным ростверком – при проседании верхней или нижней балки цокольная кладка просто лопнет. Фундамент дал трещину — что делать? Если ваши меры предосторожности не сработали и ваше основание, все же, дало трещину, то вам придется заняться устранением данного дефекта. Причем ремонтные работы нужно выполнять безотлагательно, буквально на следующий день после обнаружения первых трещин на цоколе или в стеновой кладке. Ремонт треснувшего фундамента производится путем укрепления стены фундамента или укрепления слоя опорного грунта. В редких случаях может потребоваться капитальный ремонт основания, с полной заменой опорных элементов и частичной заменой элементов ростверка. Что нужно делать без промедления? Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела основания. При этом нужно, на основе визуальных данных, принять решение о применении той или иной технологии Треснуло основание кирпичного домаремонтных работ. Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не добрались до низа, то нужен один способ лечения фундамента. Ну а если трещины пошли от нижней части, то необходима совершенно другая технология. Кроме того, было бы неплохо заказать профессиональную оценку характеристик грунта. Но эта работа делается не сразу. Поэтому, если ваш приоритет — скорость, то от геологических изысканий придется отказаться. Как укрепить треснувший фундамент Укрепление фундамента можно реализовать путем усиления основы, внедрением в тело фундамента армирующей сетки или подкладыванием под подошву дополнительных свай (опор). Альтернативная методика заключается в увеличении толщины основания или монтаже поверх трещин укрепляющих стяжек и теплоизолирующих панелей. Вы просто нарастите фундамент, тем самым увеличивая его несущую способность. Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления опорного грунта – почвы под фундаментом. Путем реализации особых операций можно добиться уменьшения уровня грунтовых вод и сокращения глубины промерзания грунта. В итоге увеличится несущая способность грунта, и основание перестанет проседать вглубь почвы. Устранение трещин в основании ленточного типа Для лечения ленточного основания используют следующий набор восстановительных технологий: во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной системой, в-третьих, укрепление грунта обустройством теплоизолирующей отмостки. Сваи, инсталлируемые под подошву в виде перекрещивающейся Х-образной опоры, удержат ленту фундамента от проседания в грунт. Дренаж увеличит глубину залегания грунтовых вод, сокращая амплитуду деформации пучения грунта. Теплоизоляционная отмостка уменьшит глубину промерзания почвы, а то и вовсе нивелирует этот процесс, препятствуя самой возможности проседания фундамента. Простейшие технологии стяжки ленточной кладки основаны на инсталляции в тело цоколя двух костылей соединенных хомутом. Причем подобная конструкция работает и как стяжка, и как амортизатор, принимающий на себя усилие, разрывающее тело фундамента. Ну а саму трещину можно залить бетоном или укрепить эпоксидной смолой. После обустройства стяжки, Х-образной опоры или отмостки нужно установить метку-маркер, фиксирующую текущее состояние трещины. Для этого по краям трещины крепят две «лепешки» эпоксидной массы, между которыми натягивают тонкую проволоку. Если в течение смены сезона зима-лето эта нить не порвется, то считается, что трещина была зафиксирована успешно и все разрушительные процессы остановились. Что делать если треснула плита фундамента? Плитные фундаменты отличаются хорошей несущей способностью и трещины в таких основаниях – это большая редкость. Но если такая неприятность все же произошла, то вам предстоит самая муторная процедура – полная или частичная замена основания. К сожалению, остановить разрушение плиты невозможно. Поэтому готовьтесь к рытью подкопов под плиту, укреплению стен в месте раскола, удалению поврежденной части и заливке нового участка, монтируемого на блочные или свайные опоры. Но даже такие манипуляции не могут гарантировать дальнейшего разрушения основания. Поэтому дом на треснутой плите, скорее всего, придется отстраивать заново.

Почему происходят скачки напряжения и как от них защитится. Скачки напряжения - одна из наиболее распространенных проблем, с которой сталкиваются жители квартир или частных домов в процессе эксплуатации электроприборов. Под понятием скачков напряжения подразумевают, как правило, кратковременные или импульсные изменения значения напряжения, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. В зависимости от причины перепады напряжения могут иметь различную частоту, амплитуду и общую продолжительность. В любом случае данное явление является ненормальным и стает вопрос о том, насколько это опасно для бытовых электроприборов и домашней электропроводки и как устранить возможные последствия данного явления. В данной статье рассмотрим подробно вопрос о том, почему происходят скачки напряжения и как от них защититься. Прежде всего, следует отметить, что каждый бытовой электроприбор рассчитан на нормальную работу при условии питания его от сети при напряжении, не выше и не ниже заданных производителем пределов. В случае возникновения скачков напряжения в электрической сети могут проявляться видимые признаки нарушения работы электроприборов, значительно снижается срок их службы, а если скачки напряжения сильные, то они могут сразу вывести из строя электроприборы, в особенности наиболее уязвимые к перепадам напряжения. Причины возникновения скачков напряжения и соответствующие способы решения данных проблем Если в быту возникла проблема перепадов напряжения, то в первую очередь необходимо определить причину данного явления и, по возможности, устранить ее. Для начала рассмотрим наиболее распространенную причину возникновения скачков напряжения - некачественное электроснабжение. Очень много электрических сетей в наше время находится в неудовлетворительном техническом состоянии, и требуют проведения модернизации или полной замены. Изношенность электрического оборудования, ухудшение эксплуатационных характеристик различных электротехнических материалов, как правило, приводят к нестабильной работе электрической сети, в частности возникновению скачков напряжения. Не исключены и ситуации, когда оборудование находится в нормальном техническом состоянии, но оно эксплуатируется в ненормальном режиме либо банально допускаются ошибки в процессе монтажа или обслуживания того или иного элемента оборудования электрической сети. Все это также может послужить причиной возникновения перепадов напряжения. Если скачки напряжения происходят постоянно, то для решения данной проблемы необходимо обратиться с соответствующим заявлением в организацию, с которой заключен договор об электроснабжении, так как некачественное электроснабжение – это одно из нарушений условий договора со стороны поставщика электроэнергии. Если проблема в электросетях, то соответственно проблема перепадов напряжения затрагивает всех жителей, питающихся от данного участка электрической сети. В таком случае коллективное заявление способствует более быстрому решению проблемы, нежели одиночное заявление. Отдельно следует упомянуть о скачках напряжения по причине нарушения целостности нулевого провода на линии электропередач. Если нулевой провод на каком-то участке линии электропередач имеет слабый пропадающий контакт, то у потребителей будут наблюдаться перепады напряжения, величина которых зависит от разницы нагрузку по фазам. В данном случае необходимо обратиться в организацию, осуществляющую эксплуатацию данных электрических сетей для поиска и устранения неисправности. При отсутствии должной защиты проводки электроприборы лучше отключить от сети, так как в любой момент может произойти обрыв нулевого провода и в сети будет или чрезмерно высокое либо слишком низкое напряжение, в зависимости от загруженности той или иной фазы. Для жителей частного сектора и домов, расположенных вблизи гаражных кооперативов актуальна проблема перепадов напряжения по причине эксплуатации другими потребителями электроприборов, которые оказывают существенное влияние на электрическую сеть. Как правило, это мощные сварочные аппараты, различные электродвигатели, характеризующиеся большими пусковыми токами. В процессе эксплуатации данных электроприборов в сети могут наблюдаться большие скачки напряжения. Для решения данной проблемы необходимо также обратиться в снабжающую организацию. Помимо внешних факторов, причиной появления перепадов напряжения может быть неудовлетворительное состояние домашней электропроводки. Скачки напряжения в данном случае могут возникнуть по разным причинам. Наиболее распространенная неисправность домашней электропроводки заключается в ослаблении контактного соединения проводников в распределительном щитке, распределительной коробке или непосредственно в месте подключения к розетке, выключателю или осветительному устройству. Также причина может быть во внутренней неисправности защитных аппаратов, установленных в домашнем распределительном щитке. В том случае, если причиной скачков напряжения является неисправность домашней проводки, необходимо произвести ревизию всей электропроводки - проверку контактных соединений по всей электропроводке, состояние защитных аппаратов и других элементов. Если не удается найти видимые дефекты, то не исключено, что причиной перепадов напряжения может быть излом жилы. Данная проблема актуальна, как правило, для электропроводок, проложенных проводом (кабелем) с алюминиевыми жилами. Очень часто происходит излом жил после замены различных элементов электропроводки, то есть непосредственно в местах подключения различных элементов. Обрыв провода может быть в любом месте участка электропроводки, поэтому удобнее и быстрее найти обрыв при помощи специальных приборов для поиска скрытой проводки, имеющие соответствующую функцию, например, дятел. Если есть подозрение, что есть неисправность в щитке учета, то в данном случае необходимо обратиться в энергосбытовую организацию, так как несанкционированное вскрытие щита учета влечет за собой большой штраф. В данном случае необходимо официально производить снятие пломбы и после устранения неисправности повторную опломбировку прибора учета. В том случае если перепады напряжения фиксируются не по всему дому, а лишь по характерным признакам ненормальной работы одного из бытовых электроприборов или осветительного устройства, то это свидетельствует о неисправности данных элементов. В данном случае необходимо удостовериться в том, что причина нестабильной работы электроприбора или светильника действительно не связана с неисправностью электропроводки или некачественного электроснабжения и отключить неисправный электроприбор от сети. Защита от скачков напряжения Перепады напряжения в быту могут быть незначительными и кратковременными, также возможно, что в данный момент одна из рассмотренных выше причин возникновения скачков напряжения была успешно устранена, но это не дает гарантии, что перепады не появятся вновь. Скачки напряжения могут быть в любую минуту – это не предсказуемое явление, причем один раз они могут быть незначительными, а другой раз они могут вывести из строя домашние электроприборы. Во избежание негативных последствий необходимо предусмотреть защиту электропроводки от скачков напряжения. Для защиты домашней электропроводки от перепадов напряжения используются специальные реле напряжения модульного типа, то есть которые устанавливаются в домашний распределительный щиток с другими защитными аппаратами. На реле напряжения устанавливаются границы минимального и максимального напряжений, а также время срабатывания реле. Данное защитное устройство устанавливают на вводе распределительного щитка, и в случае возникновения нежелательных скачков напряжения реле полностью обесточивает электропроводку, защитив тем самым электроприборы от повреждения. Если скачки напряжения в сети происходят достаточно часто, то постоянное срабатывание реле напряжения и соответственно полное обесточивание домашней электропроводки доставляет значительные неудобства. Если данную проблему не удалось решить обращением в снабжающую организацию, то решением данной проблемы будет установка стабилизатора напряжения. Стабилизатор напряжения осуществляет фильтрацию входного напряжения и на выходе для питания бытовых электроприборов выдает стабильное напряжение заданного значения. Но не стоит полагать, что стабилизатор способен справиться с любыми перепадами напряжения. Стабилизатор напряжения, как и любое электротехническое устройство, может нормально работать только в заданных пределах напряжения. Поэтому помимо данного устройства необходимо дополнительно установить реле напряжения или же выбирать такой тип стабилизатора, в котором данная функция предусмотрена. Стабилизатор напряжения может устанавливаться как на всю нагрузку на вводе электропроводки, так конкретно на каждый электроприбор или группу электроприборов. Например, для защиты компьютерной техники можно использовать небольшой стабилизатор напряжения соответствующей мощности или источник бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения

Тепловые насосы для отопления дома Принцип работы теплового насоса Объясняя принцип действия теплового насоса, люди часто вспоминают холодильник, где в радиатор на задней стенке сбрасывается тепло, «снятое» с продуктов в камере. Принцип работы теплового насоса, как холодильника: решетка на его обратной стороне греется, морозилка – охлаждается. Если мы удлиним трубки с фреоном и опустим их в ванну, то вода в ней будет охлаждаться, а решетка холодильника – нагреваться; холодильник будет перекачивать тепло из ванны и греть помещение. По этому же принципу работают и кондиционеры, и тепловые насосы. Работа приборов основана на цикле Карно. Теплоноситель движется по грунту или воде, в процессе «снимая» тепло и повышая свою температуру на несколько градусов. В теплообменнике теплоноситель отдает накопленное тепло хладагенту, тот становится паром, поступает в компрессор, где поднимается его температура. В этом виде он поставляется в конденсатор, отдает тепло теплоносителю ОС дома, и охладившись, снова превращается в жидкость и поступает в испаритель, где нагревается от новой порции нагретого теплоносителя. Цикл повторяется. Хотя тепловой насос не будет работать без электричества, это выгодное устройство, поскольку тепла он выдает в 3-7 раз больше, чем тратит электроэнергии. Мы разберем это на конкретном примере нашего пользователя, который сделал тепловой насос своими руками. Тепловые насосы работают на энергии природных источников тела: грунта; воды; воздуха. Собирать тепло с грунта (ниже глубины промерзания его температура всегда около +5 - +7 градусов), можно двумя способами: горизонтальный грунтовый коллектор уложенные горизонтально разными способами трубы. Горизонтальный грунтовый коллектор – самый дешевый способ получения энергии для работы теплового насоса. Проблема в том, что он занимает большую площадь. Чтобы обогреть дом 100 кв.м. потребуется около 5 соток на участке, и над коллектором нельзя будет возводить капитальных строений и сажать деревья с мощной корневой системой. Люди с небольшими участками вынуждены использовать более дорогой способ – вертикальный грунтовый зонд. Это целая U-образная труба, опущенная на большую глубину (около 150 метров), или несколько таких труб, заглубленных на 20 метров (в итоге это получается дешевле и не требует получения разрешения). Для экономии места можно бурить маленьким буром много неглубоких скважин. Получится дешевле чем бурить одну большую. Также для работы теплового насоса используется вода – или из открытого водоема, или из скважины. Способ устройства теплового насоса для отопления дома «вода- вода» считается самым выгодным (нет расходов на бурение и прокладку траншей), но только если дом, в котором будет установлен тепловой насос, стоит на берегу, не дальше, чем в 50 метрах от водоема. В этом случае трубопровод с «рассолом» опускается на дно реки - и все. При втором способе необходимо пробурить две скважины: из одной вода будет поступать к тепловому насосу и передавать ему свое тепло, а во вторую будет отправляться уже «отработанная», остывшая вода. Расстояние между скважинами должно быть не менее 20 метров. Тепловые насосы «воздух-воздух» эффективны только в южных регионах, где температура зимой не опускается ниже -5 градусов. Для нашей зимы лучше использовать геотермальный тепловой насос. Подведение итогов Многие используют тепловой насос, как полноценную систему отопления (а не вспомогательную). По нашим наблюдениям, тепловой насос становится все более популярным способом отопления загородного дома. По отзывам наших пользователей, тепловой насос лучше всего работает в домах с низкими теплопотерями, поэтому в идеале дом нужно «затачивать» под это устройство еще на этапе проектирования. Хорошим вариантом будет дом из теплостена или экстроблока со всеми необходимыми утеплениями, мембранами и пленками. Второй момент: тепловой насос наиболее эффективен в альянсе с низкотемпературными отопительными приборами, так что лучше сразу ориентироваться на теплый пол.

Эскизный проект дачного дома Общая площадь 55 м² Габариты 6х6 Этажи - 2 Материал стен - теплоблок Фундамент - свайно-винтовой Перекрытия - по деревянным балкам Крыша - мансардная - двускатная Кровля - металлочерепица

Почему со времeнем отвалuвается плитка в вaнной Укладка плитки, чаще всего, является одной из финишных операций отделки помещения. Поэтому очень обидно, когда через некоторое время она вдруг начинает отваливаться или покрывается сетью трещин. Тем более что отремонтировать дефектный участок достаточно сложно. Как можно избежать таких досадных происшествий? Для этого нужно знать, по каким причинам плитка может отвалиться от стены или пола. Причины отклеивания плитки от основания Причин, по которым плитка может «покинуть насиженное место» достаточно много: Использование не подходящего клеящего состава. Очень важно, чтобы клей был выбран правильно, в соответствии с видом поверхности, на которую будет клеиться плитка, и с типом самой плитки. Сейчас есть множество разновидностей клея, поэтому нужно отнестись к выбору с большим вниманием. От типа плитки зависит то, с какой скоростью она впитывает воду. Это важно, так как в составе практически любого клея есть цемент, который твердеет при контакте с водой. А если плитка быстро поглощает воду, то клей просто не успеет набрать прочность. Следите за временем жизни клеящего состава. Если клей передержать, то плитка не приклеится должным образом. Все данные о клее имеются на его упаковке. Если вы не великий специалист по укладке плитки, то лучше разводить клей небольшими порциями, чтобы успеть выработать его в течение промежутка времени, указанного в инструкции. Причиной плохой адгезии клея и поверхности, на которую клеится плитка, могут быть различные добавки, введенные в состав бетона с целью улучшить его свойства или ускорить твердение. Иногда плитка монтируется на плохо очищенную поверхность – как то старая краска или даже предыдущий слой плитки. Как бы не хвалили различные грунтовки, которые должны «насмерть» притянуть клей к стене, не стоит рисковать. Лучше потратить время и силы и очистить поверхность от старых покрытий. Кроме того, она должна чистой, обеспыленной, без масляных и ржавых пятен. Часто причиной отваливающейся плитки становится неровная поверхность. Некоторые мастера, с целью ускорения работ, монтируют плитку на плохо выровненную поверхность, добавляя в некоторых местах побольше клея. Это также недопустимо. Клей наносится на поверхность слоем определенной толщины, указанной в инструкции к нему. Слишком толстый слой приводит к ухудшению адгезии между клеем и стеной а, соответственно, и плиткой. Причиной отклеивания плитки может быть неправильное нанесение на нее клея. Некоторые умельцы, вместо того, чтобы нанести клей равномерно на всю поверхность плитки зубчатым шпателем, накладывают его горкой на середину плитки и просто придавливают ее к стене. Или вообще наносят клей точечно. Все это уменьшает площадь контакта плитки с клеем и приводит к тому, что со временем она начинает местами отваливаться. Плохо просушенная перед монтажом плитки поверхность может стать причиной брака в работе. Многие современные плиточные клеи наносят на сухую поверхность. Поэтому после обработки стен или пола грунтовкой нужно как следует ее просушить. Если, к примеру, перегородка тонкая и плохо закреплена, плитка может отвалиться. В новых домах не рекомендуется клеить плитку сразу, нужно подождать усадки дома. Если все же работа сделана, то при усадке, когда конструкции сдвигаются относительно друг друга, несколько рядов плитки может просто «срезать». Причины растрескивания плитки Есть также несколько причин растрескивания плитки: Некачественная плитка. От этого никто не гарантирован, потому что некачественный товар можно купить и по дешевке и за большие деньги. Поэтому приобретайте материалы для ремонта только в проверенных магазинах. Некачественное наклеивание плитки – на не ровное основание или с пустотами. В этой ситуации при случайном нажатии на поверхность, плитка может лопнуть в том месте, где под нею расположен «горбик». Если же под ней пустота, кусок плитки просто отломится. Такое часто происходит с уголками плитки. Причиной появления трещин на плитке может быть слишком быстрое высыхание клея, вследствие чего он просто «раздирает» плитку. Это часто встречается в помещениях с теплыми полами, которые облицовывают плиткой. Слишком раннее включение обогрева может испортить всю работу. Как отремонтировать поверхность, если плитка отвалилась Что делать, если красота помещения нарушена несколькими отвалившимися плиточками? В этой ситуации нужно выяснить причину, по которой плитка отвалилась. Можно также простучать соседние плитки – если звук глухой, то, скорое всего, под ними имеются пустоты и можно ожидать последующего «плиткопада». В этой ситуации иногда приходится полностью удалять плитку и повторять работу, но уже без ошибок. Если же ваше исследование завершилось успешно, и соседние плитки закреплены хорошо, то можно приступать к ремонту: Нужно отскоблить старую межплиточную затирку, очистить плитку от остатков клея. Делать это нужно тщательно, иначе плитка может не «встать на место». То место, где была плитка, очистить от остатков клея и всю поверхность процарапать чем-нибудь острым. Глубина царапин должна составлять не менее 5 мм. Нанести клей на стену и на плитку толщиной примерно 2 мм. Вставить плитку на место, слегка прижать. Дать клею просохнуть в течение суток и затереть швы. Если плитка выпала и раскололась, придется идти в магазин с осколком и подбирать нечто подобное. Понятно, что не хочется покупать пачку клея для одной только плиточки. В такой ситуации можно использовать: Смесь цемента с клеем ПВА. Держит отлично, потом плитку без перфоратора снять не удастся. Смесь эмалевой краски с цементом. Она должна иметь консистенцию сметаны. Промазывать нужно и стену и плитку.

Как сделать вентиляцию в погребе, подвале и смотровой яме гаража. Грамотная организация вентиляции в гараже в подвале, смотровой яме является таким же важным вопросом, как и обеспечение пожарной безопасности, подключения коммуникаций и, наконец, сам процесс проектирования и возведения постройки. На первый взгляд может показаться, что наличие вентиляции в гараже в погребе – явное излишество. В самом деле, это нежилое помещение, предназначенное для ремонта автомобиля, хранения вещей или урожая с дачи. Однако все сложнее, чем кажется. Во-первых, стоит вспомнить про «вещи или урожай» — для их длительного хранения нужно соблюдать определенную температуру и влажность воздуха. А погреб без вентиляции быстро станет сырым и душным, а от повышенного уровня влажности на его стенах может появиться грибок. Эти факторы могут привести к порче вещей, гниению и заплесневелости продуктов. Хуже всего то, что скапливающаяся в смотровой яме влага может способствовать коррозии днища автомобиля и прочих металлических частей и поверхностей. Кроме того, в подвале могут скапливаться токсичные испарения и пары бензина и машинного масла, что точно сделает хранимые в нем овощи непригодными для употребления в пищу. А длительное нахождение в таком погребе потом может «аукнуться» симптомами, похожими на отравление. И, в конце концов, пары бензина и масел могут привести к пожару. Потому вентиляция в подвале гаража является вопросом сохранности автомобиля и вашей безопасности. Согласно СНиП 41-01-2003, в гараж стандартных размеров должно поступать не меньше 180-200 литров воздуха в час. В Европе эти требования строже и там это число больше практически в два раза. Теперь поговорим о том, как можно организовать вентиляцию в гараже и подвале (смотровой яме). Существует два основных вида вентиляции: - естественная, когда циркуляция обеспечивается за счет разницы температур воздуха снаружи и внутри помещения; - принудительная, использующая вентиляторы. Преимуществом естественной системы вентиляции является простота установки и отсутствие затрат на электроэнергию. Ее можно использовать в небольших по площади помещениях, таких как наш гараж и его погреб (или смотровая яма). Прежде всего в Интернете Вы можете найти схему вентиляции в подвале гаража. Также самую примитивную естественную вытяжку в гараже с погребом можно организовать, выдолбив стене вентканал в один кирпич. Не очень эффективно, но чрезвычайно быстро и дешево. При этом не забудьте установить на входе вытяжки погреба в гараже частую металлическую сетку, чтобы через него внутрь гаража не проникли грызуны или птицы. Более продвинутым вариантом естественной вентиляции является установка приточного и вытяжного воздуховодов. Как понятно из названия, через первый воздуховод в погреб проникает воздух с улицы, а через второй осуществляется отток отработанного воздуха, а вместе с ним влаги и паров бензина. Для такой системы вентиляции необходимо использовать две трубы сечением от 5 до 15 сантиметров, в качестве материала нужно выбирать нержавеющую сталь или пластик. Располагать воздуховоды следует на противоположных сторонах помещения, при этом приточная труба должна стоять на 15-30 см выше уровня пола, а вытяжная должна быть находиться ближе к потолку – так будет организовано перемещение воздуха снизу вверх и по горизонтали. Вход приточного воздуховода снаружи должен быть немного выше уровня земли, а выход вытяжки – подниматься на полуметр от самой высокой точки крыши гаража. Не забудьте оборудовать воздуховоды защитными решетками и колпаками. ВАЖНО: Зимой внутренние стенки труб могут покрываться инеем и льдом, а это может привести в итоге к закупорке вентиляции. Во избежание следует утеплять вытяжку в гараже с подвалом и регулярно прочищать ее от снега и льда в холодное время года. В принципе, такой вытяжки из подвала (в гараже) может быть достаточно. Но, к сожалению, она работает не всегда – если на улице и в помещении температура одинаковая, то циркуляции воздушных масс практически не происходит (особенно часто это проявляется летом). Для решения этой проблемы придется озаботиться установкой принудительной системы вентиляции. Заставляем воздух циркулировать Для создания вытяжки в подвале гаража нам вновь необходимы приточный и вытяжной воздуховоды, устанавливать их нужно также, как и для естественной вентиляции. Отличие от нее состоит в установке на вытяжке вентилятора, создающего постоянный воздушный поток, не зависящий от температуры «за бортом». Управлять его мощностью и температурой в подвале можно с помощью регулируемых заслонок. СПРАВКА: В процессе устройства вентиляции в гараже с подвалом следует учитывать розу ветров. Желательно установить приточную трубу у наветренной стороны, а вытяжку на подветренной, так вы повысите эффективность работы вентиляции и решите проблему с обратной тягой при сильном ветре. В принудительной системе кондиционирования существуют альтернативы вентилятору: Диффузор-флюгер — создает воздушный поток за счет силы ветра. Устанавливать его следует в приточном канале. Турбодефлектор, смонтированный на верхушке вытяжной трубы. При наличии ветра он создает пониженное давление в вентиляционном канале, усиливая в нем тягу. Турбодефлектор можно комбинировать с вентилятором, увеличивая мощность системы кондиционирования. Установка в вытяжном канале небольшой лампочки накаливания. Лампочка нагревает воздух в трубе, он стремится вверх и в итоге мы получаем необходимый нам поток. Умеете устанавливать датчики и работать с автоматикой? Тогда вам стоит попробовать создать «умную» систему, регулирующую мощность воздушного потока в зависимости от температуры в подвале или уровня загазованности смотровой ямы. Затратив немного времени, сил и денег на установку вытяжки в гараже в подвале, вы обеспечите хранимым там вещам и продуктам сохранность в течение долгого времени, хороший микроклимат в гараже и обезопасите свой автомобиль от коррозии.

Бурение и оборудование скважины на даче. Бурение скважины и ее обустройство является замечательным решением проблемы, если у вас наблюдается недостаток воды. Касается это как коттеджей, так и загородных дач. И если вы собираетесь решать такую важную проблему, помните о том, что оборудование скважины на даче нужно проводить грамотно и с учетом некоторых моментов. Также можно попросить помочь выездных специалистов. Кессон Для того, чтобы при пониженной температуре скважина не промерзала, следует установить кессон. Он нужен для того, чтобы обеспечит полную герметичностью устья. таким образом, можно говорить об обеспечении защиты от попадания в воду: - сточных вод; - грунтовых. В высоту кессон примерно два метра, так что он запросто может обеспечить защиту воды от замерзания. Важным этапом является монтирование этого самого кессона, если речь идет о том, чтобы вода к вам поступала круглый год. Вот почему, когда будет происходить оборудование скважины на даче, нельзя нарушать гидроизоляцию, потому что в скором времени это будет грозить сбоем в работе водного источника и лишними расходами на ремонт. Об установке водного насоса Следующий этап обустройства — установка водного насоса. И если вас интересует бурение скважин на воду в Тюмени или в каком-то другом городе, тогда будет лучше обратиться к специалистам. Они помогут установить в том числе и водяной насос. Когда будете выбирать насос, нужно учесть такие моменты: - глубину залегания воды; - степень нагрузки; - расход воды. Все оборудование скважины на даче должно выбираться качественное. Скважина бурится и устанавливается всего один раз, и вот поэтому такая работа должна быть проведена максимально эффективно и качественно. Это будет служить гарантией долгих лет ее работы.