Вист-Ставрополь

ККакую штукатурку выбрать для стен в квартире? Штукатурные работы — один из важнейших этапов отделки помещения. Определиться с их объемом и выбрать нужный тип материала сложно, если вы совсем не разбираетесь во множестве смесей для оштукатуривания. Сегодня мы ответим, какая бывает штукатурка и для чего она применяется? ННЕОБХОДИМОСТЬ ОШТУКАТУРИВАНИЯ Сразу скажем, что избежать оштукатуривания стен во время ремонта вряд ли получится, — это необходимо для выравнивания их поверхности. Если этого не сделать, краска ляжет плохо, а обойные швы могут разойтись. Обработанные с помощью штукатурки стены могут не только приобрести идеальную форму, но и лучше сохранять тепло в холодное время года, а жарким летом снизить затраты на кондиционирование. Определитесь с выбором штукатурки, отталкиваясь от вида работ, которые вам предстоят: наружная обработка дома, которая проводится для обеспечения теплоизоляции и влагозащиты, требует подбора состава по материалу, из которого изготовлен фасад. Нельзя применять смеси, предназначенные для внутренних работ, потому что они не имеют достаточной влагостойкости и устойчивости к воздействию внешних факторов; для оштукатуривания стен внутри помещения с целью сделать их ровнее для нанесения чистового слоя чаще всего применяют составы на основе извести, о чем мы поговорим дальше. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ШТУКАТУРКИ Оцените внимательно свои стены: выбор штукатурки обусловлен характеристиками обрабатываемой поверхности. Именно поэтому штукатурки делят по задачам, которые с их помощью нужно решить: вам нужно закрыть большие ямки и трещины? Тогда выбирайте составы, которые предназначены для выравнивания стен и их защиты от механических внешних воздействий; специальные смеси, обладающие дополнительными свойствами, пригодятся, если нужно обеспечить звуко- или теплоизоляцию. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ И ПРИМЕНЕНИЮ По своей структуре материалы для оштукатуривания тоже можно разделить на две категории: сухие и мокрые. Не все готовы потратить много времени на закрытие каждого отдельного дефекта стены, и в этом случае на помощь приходит так называемый сухой тип штукатурки — тонкие листы гипсокартона. С их помощью можно создать идеальную геометрию помещения, не потратив большого количества времени. Для внутренних работ гипсокартон подойдет, но для фасадных, увы, нет: здесь лучше обратиться к мокрым (жидким) составам, они влагостойкие и невосприимчивы к солнечным лучам. САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СТАНДАРТНЫЕ РАСТВОРЫ Перейдем к обзору самых часто используемых штукатурных смесей. Популярнее всего среди них — штукатурки из разряда обычных. Известковый раствор Это один из самых универсальных материалов: подходит для фасадов домов и жилых помещений. Правда, его нельзя назвать лучшим выбором для ванных комнат и подвалов, так как он боится сырости. Удобен в нанесении, что позволяет выполнять работу быстро. Имеет не очень высокую прочность, но нетребователен к материалу поверхности, на которую наносится. Цементно-песчаный раствор Эта смесь тоже универсальна и применима к любой поверхности, а также устойчива к механическому воздействию. В отличие от известкового раствора, она не боится влаги. Обеспечивает прочное покрытие, заполняющее значительные изъяны поверхности. В состав кроме цемента и песка входят известь или ПВА. Наносить такую штукатурку несколько сложнее, чем известковую, поэтому важно соблюдать технологию нанесения. Гипсовая смесь Такие составы применяют только для внутренней отделки и в помещениях, где не скапливается влага, потому что они не имеют достаточной прочности и невлагоустойчивы. Из плюсов можно отметить то, что они просты в нанесении и обеспечивают гладкое белое покрытие. Минус же в том, что химические добавки в составе смесей могут влиять на здоровье, поэтому внимательно читайте, что входит в них, на упаковке: избегайте асбеста.

Полезная информация по пароизоляции пола. К сожалению, многие понимают под этим термином тканевую прослойку, которая обеспечивает полную изоляцию пола или стен от воды и ее паров. Пользуясь этой ошибкой, недобросовестные продавцы и мастера предлагают заменить специализированный продукт обычной полиэтиленовой пленкой, жидкой резиной и прочими аналогами, которым больше подойдет наименование «гидроизоляторы». Пароизоляция представляет собой двух- или многослойный синтетический материал – перфорированную особым образом мембрану с избирательной проницаемостью. Проще говоря, полотно в одну сторону пропускает пар или газ, а в другую – нет. На практике это проявляется в следующем: «отводится» формирующийся конденсат из утеплителя и деревянного каркаса; предотвращается проникновение частиц теплоизолятора в жилое помещение; сохраняется нормальный уровень влажности древесины, что позволяет избежать образования росы, развития гнили, плесени, грибков. При работе с полом изделие устанавливается внутри помещений. Одна сторона пароизолятора гладкая (укладывается к утеплителю), вторая (наружная) шероховатая, удерживает конденсат для его последующего испарения. Более усложненная «версия» – гидро-пароизоляция. Этот многослойный материал за счет особой структуры перфорации и смещения слоев способствует газообмену, выводит пар наружу, но при этом не пропускает воду внутрь конструкции «утеплитель-деревянный каркас». То есть обеспечивает защиту элементов от атмосферной влаги, конденсата, а также воды, образующейся на поверхности влагопроницаемых оснований (в том числе в результате капиллярного подсоса или в помещениях с повышенной влажностью). Отметим еще одну характерную особенность диффузионного пароизолятора. Материал при монтаже требует воздушного зазора, тогда как гидро-пароизоляционное полотно можно настилать без прослойки воздуха, вплотную. Например, на основание под сборную стяжку из фанеры и т.п. Разновидности пароизоляционных материалов На российском рынке представлено множество продуктов для пароизоляции. Наиболее интересны профессиональные серии, такие как Ондутис, Изовер, Изоспан и другие. Это целый спектр материалов, отличающихся по назначению, плотности, составу, структуре перфорации и прочим параметрам. И уж конечно, пароизоляция пола в деревянном доме или кровельного «пирога» должна выполняться из полотен с разными свойствами. Диффузионные мембраны бывают следующих видов: Стандартная пароизоляция – полипропиленовый двухслойный материал, служащий защитой для элементов конструкции и утеплителя от насыщения водяными парами, поступающими изнутри здания. Монтируется в стенах и перекрытиях, препятствует проникновению в помещение волокон теплоизоляции, пыли, грязи. Комплексная паро- гидроизоляция повышенной плотности – двухслойная ткань, предназначенная для защиты от воды деревянного пола, сформированного по бетонному или земляному основанию. Паро-гидроизоляция повышенной прочности с улучшенной антиконденсатной поверхностью. Этот материал применяется в строительстве и внутренней отделке с целью защиты деревянных элементов и теплоизолятора от водяных паров, проникающих изнутри помещения. Основная сфера применения – чердачные, межэтажные перекрытия и подкровельное пространство. Усиленная паро-гидроизоляция – это стандартная двухслойная ткань, армированная третьим слоем — полипропиленовой сеткой. Используется для любых типов полов, включая цокольные перекрытия, а также покрытия во влажных помещениях. Ветро-паро-гидроизоляционный материал с отражающей металлизированной поверхностью — это высокопрочная полипропиленовая мембрана, дублированная фольгой или лавсановым полотном. Применяется в качестве подложки при устройстве систем мягкого подогрева пола (нагревательные рулонные маты, ИК-отопление). Отличается от обычной гидроизоляции меньшим количеством пор. Таким образом, выпускается 4 вида барьерных материалов: Паробарьер; Паро-гидроизоляция; Тепло-паро-гидроизоляционный холст; Ветро-паро-гидроизоляция. В качестве аналога паро-гидробарьера можно использовать обычную плотную полиэтиленовую пленку или вспененный ПЭ, но только при устройстве минеральных полов. Например, под цементную стяжку по бетону или грунту. Не забывайте, что деревянные элементы, равно как и минеральный утеплитель, требуют обязательного воздухообмена или наличия вентиляционного зазора. Вместо профессиональной термо-паро-гидроизоляции подойдет фольгированный полиэтилен или металлизированная полипропиленовая пленка. Условия применения те же – никакого дерева, только цемент, бетон, гипс и т.п. Опорная конструкция может быть разной: перекрытия между неотапливаемым чердаком и жилым помещением, межэтажные конструкты, полы по бетону, грунту, лагам и многое другое. В каждом отдельном случае рекомендуется использовать узкоспециализированные материалы, так как это позволит сформировать правильную и, самое главное, долговечную структуру. Рассмотрим варианты Как известно, конденсат образуется из-за разности температур. Если под черновым настилом имеется неотапливаемый подвал или между несущими балками и грунтом есть пространство на высоту фундамента, то задача мастера – сформировать такой «пирог», чтобы конденсирующаяся влага не проникала внутрь конструкции, но при этом дерево и утеплитель могли «дышать». Фактически требуется предотвратить намокание термоизолятора и древесины. Соответственно пароизоляция деревянного пола должна быть устроена следующим образом: На балки набиваются черепные бруски, на них настилаются доски или ОСБ, обработанные защитными составами (огнебиозащитные, антисептические, водоотталкивающие). Монтируется паро-гидроизоляционная мембрана (гладкой стороной к минеральной вате) или гидроизоляционный материал с заведением на стены. Назначение – предотвращение намокания утеплителя. Полосы ткани или пленки фиксируются скобами к деревянным элементам. Монтаж производится с нахлестом 15-20 см, стыки проклеиваются клеевой лентой. Парогидроизоляционная мембрана предпочтительнее простой гидроизоляции, но стоит значительно дороже. Укладываются плиты минеральной ваты или любого другого утеплителя с коэффициентом паропроницаемости выше нуля (эковата, теплолён, изоплат). Поверх теплоизолятора настилается пароизоляционная мембрана (например, Изоспан В или Изоспан D и т.п.), фиксируется скобами к лагам. Между матами и паробарьером должна быть воздушная прослойка в 3-5 сантиметров. На подготовленное утепленное основание монтируется напольная доска или любой листовой материал для сборной стяжки (ДСП, ОСП, ГВЛ и др.). Почти аналогичным образом обустраивается пол неотапливаемого чердака или мансарды с небольшими изменениями. Задача – сделать тепловую отсечку холодного воздуха подкровельного пространства и тепла жилого помещения. Вместо гидроизоляции на потолочную пошивку укладывается пароизоляционный материал или паробарьер с антиконденсатной поверхностью. Монтаж также производится внахлест на 15-20 см, стыки и места примыканий к ограждениям фиксируются клеевой лентой. Пол по межэтажному перекрытию При этом перекрываются помещения с одинаковой температурой эксплуатации. Базовая задача пароизоляции, смонтированной между этажами – предотвращение проникновения волокон теплоизолятора в жилое пространство, а также сохранение нормального уровня влажности древесины. По рекомендации производителей схема напольного «пирога» должна быть следующей: Пол; Паро-гидроизоляция; Теплоизолятор; Контррейки; Балки; Черновое основание – потолочная подшивка из листов фанеры, ОСП, ДСП; Пароизоляция; Внутренняя отделка. Монтаж осуществляется гладкой стороной к утеплителю, формирование нахлеста и вентиляционного зазора обязательно. Если помещение относится к категории влажных, то выбирается паро-гидробарьер с повышенной антиконденсатной поверхностью. Кроме того, при настиле стыки мембран и места примыкания к стенам необходимо герметизировать клеевой лентой. Устройство систем подогрева пола Конструкция напольного отопления предполагает монтаж нагревательных матов или инфракрасных рулонных систем подогрева пола под: финишное покрытие, укладываемое плавающим способом (паркетная доска, ламинат); напольную плитку или керамогранит, укладываемые во влажных помещениях. Производители рекомендуют устанавливать тепло-паро-гидробарьер отражающей стороной к нагревательному элементу. Однако здесь можно с успехом использовать и обычный фольгированный изолон или ЭППС, стоимость которых в 2-5 раз меньше мембранного конкурента. Итоговая схема работы следующая: Черновое основание Отражающая паро-гидроизоляция; Система подогрева пола с учетом особенностей используемого вида (к примеру, инфракрасные маты нельзя монтировать под тяжелую мебель); Финишное напольное покрытие Подытоживая, отметим, что полноценной замены пароизоляционным мембранам с избирательной проницаемостью нет. Дешевые аналоги служат скорее гидроизоляторами, исключая любую диффузию газов, пара или воды.

Как штукатурить газобетон? Штукатурка стен из газобетона – оправданная мера. Газобетонный блок, как и пеноблок, несмотря на все свои достоинства, материал гигроскопичный. Это означает, что он легко впитывает влагу. Следовательно, дом из газоблока нужно защищать от непогоды. Если в дождь газоблок намокнет, а затем высохнет, он не утратит своих свойств. А если промокнет зимой, тогда вода, накопившаяся в порах газобетона, замерзнет и расширится. Это чревато появлением мелких трещин, которые портят вид, а также возникновением более серьезных разрушений. Вывод: защита газобетона снаружи от промерзания, влаги, снега и прочих атмосферных осадков – вынужденная мера. Во время строительства дома из газобетона и в период зимней консервации (при необходимости), эту функцию может выполнять пленка, натянутая на стены. Во время эксплуатации дома, это может быть любой облицовочный материал для внешней отделки фасада – штукатурка для ячеистого бетона. Главное, создать условия паропроницаемости, чтобы газобетон «дышал». Наружная отделка дома из газобетона помимо защиты блоков позволяет: усилить тепло и звукоизоляцию стен; устранить вероятность намокания стен; защитить дом от резких перепадов температуры; украсить фасад дома (декоративная штукатурка для газобетона). Одним из наиболее популярных способов внешней отделки газобетонного дома является нанесение штукатурки. Поэтому, часто возникают вопросы, например, как и чем штукатурить газобетон, ответить на которые мы постараемся максимально полно. Проведем сравнительный обзор характеристик лучших смесей для отделки фасада, а также опишем технологию оштукатуривания стен в виде пошаговой инструкции, понятной новичкам без опыта строительства. Штукатурка для газобетона Обобщив опыт строителей и владельцев газобетонных домов можно сделать вывод, что для штукатурки стен из газобетона используется три разновидности отделочных материалов: Цементно-песчаная штукатурка для газобетона Это самый известный раствор, хорошо зарекомендовавший себя на других материалах, но не подходит для газобетонных блоков. Можно ли штукатурить газобетон цементным раствором? Нет, нельзя. Независимо от того производилась кладка газоблоков на цемент или на клей. Вообще, штукатурить газобетон цементным раствором крайне нежелательно, потому что газобетон очень гладкий и раствор на нем не держится, а также сильно впитывает воду из раствора. Причины, почему нельзя штукатурить дом из газобетона цементным раствором: Цементный раствор имеет более низкий показатель паропроницаемости, нежели газоблок. Это самая важная причина, почему его не стоит использовать. В случае с отделкой стен из газобетона у профессионалов есть правило, применять можно только тот отделочный материал, который по показателю паропроницаемости не отличается от самого газобетона или же имеет больший, по сравнению с ним, показатель. Только в этом случае, будет сохраняться оптимальный микроклимат газобетонного дома. Примечание. По этой же причине жесткие утеплители (пенопласт и пенополистирол) нежелательно использовать для утепления дома из газобетона. Цементно-песчаный раствор имеет повышенное содержание влаги. Чтобы замесить компоненты в песчано-цементную смесь нужно добавить воду. Очевидно также, что газобетон, имея значительный показатель влагопоглощения, будет стремиться эту воду из раствора впитать. Это, в свою очередь, снижает качество наносимого раствора и его способность держаться на стене. Ведь бетон набирает прочность только при условии равномерного и медленного высыхания. Вспомните, фундамент нужно периодически увлажнять и накрывать пленкой, чтобы обеспечить равномерное высыхание. Так почему на стене он должен вести себя по-другому? Грунтовка спасает ситуацию, но не сильно. Появления паутинки мелких трещин на оштукатуренной поверхности газобетона не избежать. Примечание. В целях экономии можно смешать цементно-песчаную смесь и специальную смесь для отделки газобетонных блоков в пропорции 1 к 1. Но нужна ли такая экономия, которая существенно снизит скорость работ, а отделанная поверхность будет качественной не на все 100%. У цементного раствора для штукатурки низкая адгезия. Он не может обеспечить качественное сцепление с газобетоном. Одной из причин может считаться вес раствора и наличие крупных примесей в его составе. Повысить показатель адгезии (прилипание, сцепление поверхностей) можно путем добавления извести в классический рецепт цементного раствора (пропорция: 8-10 кг извести на 100 кг бетона). Цементно-известковую штукатурку можно приобрести в виде готовой сухой смеси. Например, сухая строительная цементно-известковая смесь КРЕПС Экстра-лайт (240 руб/25 кг), Основит Стартвэлл Т-21 (208 руб/25 кг), Baumit HandPutz 0,6 (300 руб/25 кг). Обязательное нанесение финишного слоя. Т.к. сложно сделать гладкую поверхность с использованием песчано-цементной смеси. Можно ли штукатурить газобетон клеем для газобетона? Также нежелательно. Несмотря на то, что клеевая смесь разработана с учетом специфики газобетона, она предназначена для нанесения тонким слоем и формирования швов, а не для наружной отделки стен. Нарушение паропроницаемости газобетона приведет к таким проблемам как растрескивание отделочного слоя, проявление следов швов (исчезают после высыхания), появление плесени. Гипсовая штукатурка для газобетона Преимущества штукатурки на основе гипса: высокая скорость высыхания; безусадочность раствора; возможность сделать гладкую поверхность; отсутствие необходимости в нанесении финишного слоя. Недостатки гипсовой штукатурки: посредственная паропроницаемость; большее, по сравнению со специальной смесью, содержание воды, необходимое для затворения смеси (10-15 литров на мешок); быстрое намокание во время дождя или снега; вероятность появления пятен на поверхности, которые приходится закрашивать. Несмотря на минусы, штукатурка стен гипсом – приемлемый вариант для отделки газобетона. Хорошо зарекомендовали себя: гипсовая паропроницаемая высокопластичная штукатурная смесь Победит Velvet G-567 (ранее Победит-Эгида ТМ-35 за 320 руб/25 кг.), Кнауф Ротбанд (360 руб/30 кг) и Bonolit (290 руб/30 кг). Фасадная штукатурка для газобетона Самый эффективный материал для оштукатуривания наружных и внутренних стен из газобетона. Штукатурка для фасадных работ обладает рядом характеристик, в числе которых показатель паропроницаемости идентичный показателю газобетона (для большинства видов штукатурок), хорошая адгезия с основанием, красивый внешний вид. Выбирая чем штукатурить газобетон, лучше всего остановиться на качественной специальной смеси. Кроме того, использование фасадной штукатурки упрощает отделку дома из газобетона своими руками. Какой штукатуркой лучше штукатурить стены из газобетона? На рынке представлены разнообразные готовые смеси для штукатурки стен из газобетона. Чтобы сделать правильный выбор, следует обратить внимание на характеристики штукатурки: паропроницаемость; необходимое количество воды для затворения смеси (не более 0,2 л. на 1 кг. смеси); граничные значения толщин нанесения штукатурки (минимальная и максимальная); адгезия с основанием (минимум 0,5 Мпа); стойкость к низким температурам; устойчивость к растрескиванию; время жизнеспособности раствора. Чем больше, тем проще работать с ним новичкам. И только выбирая между двумя равнозначными смесями, следует руководствоваться ценой, она в этом вопросе решает не последнюю роль, но и не ключевую. Согласно отзывам, популярностью среди пользователей пользуется штукатурка стен из газобетона снаружи помещения – сухая смесь с пластификаторами Ceresit CT 24 (380 руб/25 кг), лидирует по показателю цена/качество. Когда можно штукатурить стены из газобетона? Поскольку газобетон легко впитывает влагу, его лучше сразу же защитить от намокания. Повторимся, не критично, если материал намокнет, но не стоит допускать замерзания влаги в газоблоке. Это может привести к его ослаблению и появлению нежелательных трещин. Спешка в облицовке также ни к чему. После кладки газобетона стены должны хорошо просохнуть. Именно поэтому штукатурка стен из газобетона выполняется только в теплое время года. В случае использования бетонно-песчаного раствора в качестве связующего элемента при кладке газобетонных блоков, время на просыхание увеличивается, поскольку такой шов в несколько раз толще, нежели шов, выполненный специальной клеевой смесью. Если выполнить отделку дома во время теплого сезона нет возможности, нужно покрыть стены любой грунтовкой глубокого проникновения. Например, Церезитом СТ-17 (549 руб/10 л). Грунтовка уменьшит водопоглощение. Также желательно накрыть стены полиэтиленом, оставшимся от упаковки паллет с газобетоном. По словам мастеров, наиболее предпочтительным временем для выполнения отделочных работ является период, когда ночная температура превышает 0 °С. Для средней полосы России, это время с конца марта по начало октября. С какой стороны нужно начинать отделку дома из газобетона? Проведем сравнительный анализ нескольких популярных вариантов очередности выполнения отделки стен. Вариант 1 Сначала выполняется наружная отделка дома из газобетона Бытует мнение, что самое главное, это защитить газоблок с улицы, т.к. он набирает влагу. Однако, это не так, даже простояв без защиты (но прогрунтованный) целую зиму, газоблок по весне «отдаст» накопленную влагу. А если он будет закрыт снаружи, куда будут направлены пары? Правильно, внутрь помещения. Это не только увеличит процесс сушки и затянет выполнение внутренней отделки, но и чревато появлением трещин внутри помещения. Примечание. Исключение в порядке отделки составляют дома, которые строятся на берегу моря, реки или озера. Здесь в качестве приоритета выступает защита наружных стен от воздействия влаги и ветра. Вариант 2 Сперва делается внутренняя отделка дома из газобетона При таком подходе в процессе отделочных работ частично закрываются поры газобетонного блока. И если их заштукатурить сначала снаружи, скопившемуся водяному пару просто некуда будет деваться. Оседая внутри блока, влага будет способствовать его разрушению. Штукатурка стен из газобетона внутри помещения позволит избежать этой ситуации. После того, как штукатурка коснулась внутренних стен и хорошо просохла, можно приступать к отделке наружных стен. Вариант 3 Одновременная отделки изнутри и снаружи дома Способ является наименее предпочтительным. Влага, которую «потянет» газоблок одновременно снаружи и изнутри вообще не будет иметь возможности для быстрого выхода. Несмотря на то, что штукатурка для газобетона имеет хорошие показатели паропроницаемости, скорость этого процесса не столь высока. Что особенно критично в холодное время года (при ночной температуре ниже нуля). В этом случае, водяной пар осядет в виде конденсата и в итоге может привести к отслаиванию слоя штукатурки от газобетона. На практике, такой вариант максимально быстро приведет к разрушению газоблока. Теоретически, каждый из вариантов имеет право на реализацию. Но, правильным является второй. Как штукатурить стены из газобетона своими руками С вопросом можно ли штукатурить газобетон разобрались. Теперь важно понять, как это сделать правильно, без ущерба для газобетона пропускать влагу. Оштукатуривание газобетонных блоков не имеет принципиального отличия от выполнения работ подобного вида на других материалах. Технология нанесения шпатлевки отличается лишь несколькими деталями, на которых будет сделан акцент. Внутренняя штукатурка стен из газобетона Технология отделки газобетона штукатуркой внутри помещения – последовательность работ: 1. Подготовка основания Начинается с выравнивания стен – удаление неровностей делается с помощью рубанка или терки для газобетона. Эту работу рекомендуется выполнять еще на этапе строительства дома, но многие этим пренебрегают, экономя время. В принципе этот этап можно опустить, что приведет к существенному увеличению расхода смеси и увеличению толщины слоя нанесения. В свою очередь это чревато отслаиванием штукатурки и трещинами. 2. Нанесение грунтовки Часто встречаются рекомендации о том, что следует развести грунтовку с водой 1 к 1. Это в корне неверно, т.к. снижает ее способность увеличивать адгезию поверхности. Есть более надежные способы сэкономить. Например, удалить пыль с поверхности с помощью нанесения на нее чистой воды. Вода наносится кистью или валиком так, если бы это была грунтовка. А затем, после высыхания, наносится грунтовка. Выбор грунтовки зависит от назначения помещения, которое подлежит отделке. Для коридора или прихожей подойдет любая универсальная грунтовка, например, Unis (250 руб/5л). Для ванной и кухни, желательно использовать грунт глубокого проникновения, например, Старатели (450 руб/10 л). 3. Установка маяков Маяки, как следует из названия, определяют толщину нанесения раствора. Их устанавливают на ширину правила. Точность установки определяют строительным уровнем. 4. Набрасывание «шубы» Так называется способ нанесения первого слоя штукатурки. Работа ведется снизу-вверх. Далее нужно опереть правило на маяки и выровнять (вытянуть) набросанный слой по ним. Если появились пустоты их нужно немедленно заделать. Главное, чтобы не произошло отслаивание штукатурки от основания. Если такое случилось, нужно снять штукатурку, обработать поверхность грунтовкой и еще раз нанести раствор. 5. Обработка первого слоя После просыхания первого слоя штукатурки, его нужно слегка увлажнить (пульверизатором) и разровнять. Поскольку маяки служат мостиками холода их желательно удалить на этом этапе, а места (выемки после демонтажа) заделать раствором. 6. Формирование углов Для устройства и усиления наружных углов используется перфорированный уголок с сеткой. 7. Финишная отделка Выполняется затирка (при необходимости) и окрашивание стен из газобетона. В случае оклейки обоями, финишная отделка не требуется. К краске для газобетона также выдвигаются требования относительно паропроницаемости. Такими свойствами обладают краски для внутренних работ на основе ПВА, латекса, акриловых эмульсий, на органических растворителях и цементные краски. В качестве примера можно привести ESKARO AKZENT (антибактериальная краска, 325 руб/0,9 кг). При этом, для комнат с повышенной влажностью, следует использовать специальные краски, например, AquaNova Premium (282 руб/2,8 кг) Наружная штукатурка стен из газобетона Декоративная штукатурка фасада дома может предусматривать нанесения штукатурки для наружных работ толстым слоем (толстослойная отделка) или несколькими слоями (тонкослойная штукатурка). Рассмотрим многослойный вариант нанесения тонкослойной фасадной штукатурки для газобетона. Его особенность в создании трех тонких (не более 10 мм) слоев. Технология нанесения штукатурки снаружи: подготовка стены. Включает в себя выравнивание поверхности для уменьшения расхода смеси и толщины ее нанесения; грунтование поверхности; нанесение тонкого слоя штукатурной смеси (до 5 мм). Его назначение – служить основанием для крепления сетки; армирование штукатурки сеткой; Как правильно армировать штукатурку В качестве армирующего слоя может быть использована металлическая сетка с мелкими ячейками, например, стальная сетка с диаметром проволоки – 0,1 мм, и шагом ячейки – 0,16х0,16 мм (средняя цена 950 руб/м.кв = 2 850 руб/рулон) или же стекловолоконная сетка (например, армирующая стеклосетка с шагом ячейки 50х50 мм (примерная цена 17,60 руб/м.кв = 880 руб/рулон). Крепится сетка с нахлестом в 50 мм. На этом же этапе формируются углы здания с использованием перфорированного уголка с сеткой. Сетка помогает предотвратить появление трещин на штукатурке вследствие усадки здания. Таким образом, штукатурка фасада из газобетона не покроется паутиной мелких трещин. Сетка утапливается в нанесенный раствор с помощью шпателя. Особенно важно установить сетку в местах повышенного напряжения, возле окон и две

Как крепить профиль к стене. Довольно часто люди занимаются отделкой стен гипсокартоном. Дело это непростое, так как требует изготовления каркаса. Без каркаса гипсокартон просто будет невозможно крепить. Сделать каркас можно самостоятельно. Инструкция 1 Для начала нужно расчертить план на листочке. После этого необходимо отметить уровень на всех стенах. Направляющий профиль крепите с помощью дюбелей с шагом 60 сантиметров. Для того чтобы разрезать профиль, понадобятся ножницы по металлу. Также можно использовать болгарку. 2 Затем наложите направляющий профиль на стену и отметьте места его крепления крестиками. Расстояние от стены до центра профиля должно быть не более 50 сантиметров. Все остальные профили располагайте на расстоянии 60 сантиметров от центра до центра профиля. Последний лист гипсокартона должен иметь ширину более 20 сантиметров. 3 После того, как вы отметили все вертикальные профиля, перенесите крестики строго по уровню на направляющую, прикрепленную к потолку. 4 Далее можете заниматься креплением с помощью дюбелей подвесов. Учтите, расстояние между подвесами по вертикали должно быть равно 80 сантиметрам. Для этой цели вставьте профиль в направляющую по меткам, приложите подвес и разметьте отверстия для крепления. 5 Сверлить отверстия лучше всего с помощью перфоратора. Теперь можете смело закреплять подвесы. 6 После того, как вы установили подвесы, выставите и закрепите вертикальные профиля. Для этой цели натяните нить или леску на внешней стороне между направляющими. Она должна быть натянута на уровне подвесов. Делается это для того, чтобы на гипсокартонной стене не было неровностей. 7 Затем по одному выставляйте и закрепляйте профиля к подвесам и направляющим. Делать это лучше всего с помощью саморезов и просекателя. К направляющей профиль закрепите таким образом, чтобы центр профиля совпадал с нарисованным крестиком. Закрепите с помощью просекателя. Если просекателя не имеется под рукой, воспользуйтесь «клопиками». К подвесам профиль закрепите с помощью саморезов.

"Сонокреп ЕП" - это простой в монтаже антивибрационный крепеж, применяемый в звукоизоляционных системах для амортизации и снятия вибрации в профильных конструкциях. Виброподвесы увеличивают акустические характеристики звукоизоляционной системы (в независимости от её конфигурации) в диапазоне частот 125Гц - 1000Гц на ≈ 5 дБ, в сравнении с жесткими креплениями. В состав металлических частей и фиксирующих элементов "Сонокреп ЕП" входит стандартный прямой подвес для крепления потолочных профилей 27 х 60 мм. Виброподвесы имеют две модификации, различающиеся величиной нагрузки на звукоизоляционную систему.

Расчет кафельной плитки Узнать, сколько нужно кафеля для вашей ванной комнаты можно несколькими способами: 1.Расчет количества целых плиток для заданной площади (больше подходит для напольного кафеля) 2.Вам понадобится узнать общую площадь обрабатываемого помещения и размеры понравившейся плитки. Допустим, нам нужно декорировать ванную размером 3 кв.м., а ширинавысота кафеля составляет 3030 см. 3.Рассчитываем площадь одной плитки: 0,3*0,3=0,09 м. 4.Вычисляем количество плиток для нашего помещения: 3:0,09=33,33. 5.Округляем до целого числа — 34 шт. Определение расхода кафеля по каждой стене (предпочтительно для настенной плитки) 1.Измеряем высоту помещения, длину стен по периметру, а также определяемся с размерами плитки 2.Суммируем длину стен, выраженную в погонных метрах для определения периметра ванной комнаты 3.Полученное значение делим на ширину выбранной плитки, округляем результат 4.Делим высоту стен на длину нужного образца, опять же доводим значение до целого 5.Теперь перемножаем полученные числа 6.Чтобы сделать поправку на двери, окна или другие элементы без покрытия, нужно найти их площадь. Затем перевести количество плитки в квадратные метры (количество плитки умножаем на площадь одной пластины) и из полученного значения вычесть площадь дверей, окон и т.д. 7.Внесение поправок на декоративные элементы, если они есть 8.Чтобы вычислить длину бордюров, нужно рассчитать периметр помещения в погонных метрах, а затем разделить на ширину выбранного кафеля. Подсчет нужного запаса кафельной плитки Запас кафеля зависит от способа укладки. При диагональной укладке расход максимален и составляет порядка 10-15% от количества плитки. При прямом способе запас должен быть меньше — около 5%.

Советы по выбору керамической плитки для ванной комнаты Плитка уверенно лидирует среди материалов для оформления ванной комнаты. Ни один материал не сравнится с ней по влагостойкости и устойчивости к перепаду температур. Какой бывает плитка? Керамика Самый популярный материал для оформления ванной. Чтобы плитка не пропускала воду, ее многократно обжигают и глазуруют. Разнообразие форм и цветов позволяет реализовать любой замысел. Плитка будет служить десятилетиями. Через много лет цвет останется таким же ярким, как в день покупки. Самая износостойкая и устойчивая к влаге — плитка из белой смеси, в сухом виде она выглядит как фарфор. Керамогранит Еще ванную выкладывают керамогранитом - крупными плитами из камня, очень прочными. Керамогранит устойчив к перепаду температур, не треснет при падении тяжелого предмета и прослужит не один десяток лет. Ему не страшна прыгающая стиральная машина. Популярностью пользуются напольные плиты с неровной поверхностью, хотя есть модели и для стен. Узнать керамогранит можно по зернистой структуре, без посторонних включений. Стекло Снова в моде стеклянная плитка и стеклоблоки в интерьере ванной. С их помощью можно придать ванне визуальную легкость. Помещение с прозрачными стеклянными вставками будет казаться прохладным. Правда, есть стеклянные плитки в разных оттенках, а стеклоблоки можно окрашивать красками для стекла и подсвечивать изнутри. Плитка бывает гладкой и фактурной. Гладкую проще очищать, чем фактурную. Мозаика Для округлых поверхностей – раковины, края ванной, декоративных элементов - подойдет мозаика. Если разрозненную мозаику ровно уложить может только мастер, то с мозаикой на сетке справится и любитель. Сетка приклеивается к поверхности и промазывается затиркой. Готовая поверхность внешне ничем не отличается от мозаики, выложенной вручную. Цвет, размер и фактура плитки для маленькой ванной Если вы впервые выступаете в роли дизайнера, легко растеряться от обилия возможностей. Возможно, несколько советов от дизайнеров помогут вам сориентироваться: • Чтобы визуально добавить комнате высоты, располагайте плитку вертикально, чтобы «увеличить» площадь – горизонтально. • Плитки большого размера легче укладывать, но они визуально уменьшают размер комнаты. Слишком мелкая плитка на стенах в маленькой ванной создаст ощущение ряби. • Яркой плиткой можно выложить «ударную» стену, на которую вы хотите обратить внимание. Маленькую ванную избыток яркой плитки сделает тесной. Возможно, стоит добавить только яркие детали – окантовку зеркала, двери или ванной. • Разбавить яркие детали можно светлой плиткой. Светлые тона увеличивают пространство, темные сжимают. • Светлая плитка будет выглядеть теплее с акцентами из дерева, и будет казаться «молочной» с акцентами из камня. • На черной плитке видны подтеки воды, на белой – незаметны. • Чем меньше комната, тем внимательнее нужно продумать каждую мелочь. Любая ошибка будет заметна в таком помещении. Клей для плитки следует выбирать исходя из размера и материала плитки, например, клей для небольшой керамической плитки не удержит крупноформатный керамогранит. Для стекла и мозаики лучше выбирать специальные составы именно для этого вида материала.