М7М7

🚗 Выкуп авто после ДТП: быстро, выгодно, надежно 😎 Современная система учета ДТП, а также электронный технический паспорт позволяют отслеживать многие нюансы истории машины: количество и тяжесть ДТП, в которых она побывала, результаты техосмотров, количество ремонтов и их серьезность. Все это влияет на рыночную стоимость автомобиля. Даже после капитального ремонта продажа таких транспортных средств сопряжена с серьезными затруднениями и снижением стоимости до 50%. В данном случае выкуп битых авто решит проблему продажи быстро и удобно для клиента. Схема действий, по которой осуществляется скупка битых авто: Звонок клиента с устной заявкой на услугу (можно оформить на сайте в письменном виде, в этом случае мы перезвоним сами). Бесплатный выезд автоспециалистов для оценки степени повреждения автомобиля и составления акта осмотра. Если имеется необходимость более тщательного тестирования на СТО, расходы компания берет на себя. Определение рыночной стоимости. Проверка документации на юридическую чистоту и отсутствие обременений. Заключение и подписание договора купли-продажи аварийного автомобиля (все расходы берет на себя компания). Клиенту иметь при себе: личный паспорт, ПТС, если есть – генеральную доверенность. Выплата договорной суммы клиенту сразу по факту подписания договора. Компания М7М7 предлагает услуги в Москве и МО, звоните по номеру +7 (495) 532-63-16 и решайте проблему продажи битого автомобиля оперативно и максимально выгодно! 👍

Как вам цвет? 🌈

Как выбрать тормозную жидкость для автомобиля. Виды и типы тормозных жидкостей Бутиловый спирт с касторкой, силикон, гликоль, полигликоль… DOT 3, DOT 4, DOT 5…А какая жидкость циркулирует в трубках тормозной системы вашего автомобиля? Основные характеристики тормозной жидкости Температура закипания является, пожалуй, одним из главных параметров тормозной жидкости, поскольку в случае экстренного торможения жидкость в тормозной системе быстро нагревается. В момент закипания тормозной жидкости в ней образуются пузырьки воздуха, вследствие чего жидкость утрачивает свойство несжимаемости. Что произойдет при закипании «тормозухи»? Педаль тормоза будет мягко утапливаться до самого пола, а реакция тормозной системы на нажатие педали будет крайне слабой или же отсутствовать вообще. В зимнее время особенно актуальным свойством тормозной жидкости становится температура ее застывания. Дело в том, что в очень сильные морозы жидкость становится густой и застывает, закупоривая просвет в трубках и шлангах тормозной системы. В отсутствие циркуляции тормозной жидкости в системе педаль тормоза становится тугой, нажать ее практически невозможно. В этом случае тормозная система останется неисправной до тех пор, пока жидкость не оттает. От степени агрессивности тормозной жидкости будет напрямую зависеть целостность резиново-технических изделий, которыми укомплектована машина, а от антикоррозийных и смазывающих свойств «тормозухи» — срок службы металлических деталей тормозной системы. Значение гигроскопичности укажет на то, сколько влаги впитает в себя тормозная жидкость в процессе работы. Почему этот параметр так важен? Дело в том, что с попаданием влаги температура закипания тормозной жидкости стремительно снижается, а эксплуатационные свойства ухудшаются. Чем ниже этот показатель, тем более продолжительным будет ее срок службы. Виды базовых основ Смесь бутилового спирта с касторкой – именно такой является базовая основа тормозных жидкостей, использующихся в автомобилях, произведенных до 1985 года. Жидкость на основе бутилового спирта характеризуется высокими смазывающими свойствами и отсутствием агрессивности по отношению к резиновым изделиям. Температурные характеристики такой тормозной жидкости, мягко говоря, не впечатляют: температура ее кипения составляет около 1200 С, а температура застывания примерно равна -200 С. Намного лучше обстоят дела с тормозными жидкостями на основе гликоля или полигликоля. Их температура кипения достигает 2600 С, а температура застывания доведена до -400 С, чего с запасом хватает для климатических условий большей части постсоветского пространства. Однако имеется у них и существенный недостаток – высокое значение гигроскопичности. За год службы такая тормозная жидкость впитывает количество влаги, составляющее 2% от ее объема и еще такое же количество воды – за второй год эксплуатации, после чего нуждается в обязательной замене. Еще один вид тормозных жидкостей – на основе силикона. Высокая (до 3000 С) температура кипения, незначительный показатель сжимаемости и абсолютная негигроскопичность выделают ее среди остальных, однако из-за довольно высокой стоимости используется она лишь в спортивных автомобилях. Классификация тормозных жидкостей по DOT Чаще всего тормозные жидкости классифицируют, используя общеупотребительный стандарт DOT (Department Of Transportation). Именно с определения класса по DOT в большинстве случаев и начинается выбор жидкости при ее покупке. Цифра после аббревиатуры DOT означает ее класс допуска. DOT 3 – тормозная жидкость на гликолевой основе, имеющая температуру закипания 2200 С для «сухой» жидкости и 1500 С – для «мокрой», достаточно агрессивная к лакокрасочным покрытиям. Срок службы – 2 года. DOT 4 – жидкость на гликолевой основе с добавлением пакета антикоррозионных и смазывающих присадок, температура закипания «сухой» и «мокрой» жидкостей составляет 2400 С и 1600 С соответственно. Может разъедать краску. Срок службы – 2 года. DOT 4.5, DOT 4+ и DOT 4 SUPER – модификации DOT 4, имеющие еще более высокую температуру кипения 2600 С и 1800 С. Остальные характеристики идентичны тормозной жидкости класса DOT 4. DOT 5 – жидкость изготовлена на базе силикона. Температура кипения составляет 2800 С и 1800 С (для «сухой» и «мокрой» жидкостей). Нейтральна к лакокрасочным покрытиям и негигроскопична. Требует замены раз в 5 лет. DOT 5.1 – доработанная и усовершенствованная DOT 4.5, с рабочими температурами 2700 С и 1800 С. Срок службы – 1 год. Выбирая тормозную жидкость для автомобиля, обязательно руководствуйтесь рекомендациями, изложенными производителем вашего транспортного средства. Удачи вам! Ни гвоздя, ни жезла!

Свитер с оленем 😁

Крутые тапки 🔥

🔥 Как происходит выкуп проблемных или кредитных авто? 🔥 Для начала вам нужно оставить заявку на нашем сайте с указанием наиболее полных данных по своему автомобилю или сразу позвонить нам по телефону +7 (495) 532-63-16. Далее следует беседа с сотрудником автокомпании, в которой вы должны осветить следующие данные: марку и модель авто, год выпуска (а не год приобретения!!!), пробег (реальный и если был скорректирован, то последний), количество хозяев по ПТС, комплектация, объём двигателя, тип коробки передач, цвет, наличие неисправностей, участие в авариях и пр. После звонка мы сразу выезжаем к вам на место осмотра автомобиля. Выкуп кредитных авто имеет свою специфику и мы стараемся осуществить его в самые кротчайшие сроки, договориться с банком, чтобы получить документы в течение 1-2 рабочих дней (а не обычные 2 недели). Осуществив проверку авто по внешним и внутренним факторам, нам также потребуются: – ваш гражданский паспорт; – копия ПТС; – кредитный договор с банком, а также договор залога. При условии, что с машиной всё в порядке, а вы добропорядочный приобретатель, мы составляем договор купли продажи авто в двух экземплярах. Далее мы с вами едем в банк, который выдал кредит, оформляем документы и вносим оставшуюся непогашенную сумму долга за авто. У всех банков разные сроки выдачи ПТС владельцу, но мы стараемся свести их к минимуму. Также бывают случаи, когда банк выдаёт ПТС на руки, в этой ситуации от вас требуется только погасить долг и закрыть Выкуп кредитных, залоговых, проблемных машин — это наш профиль! Если у вас возникают какие-либо сложности с продажей кредитного автомобиля, мы всегда поможем вам. С нашей компанией вам не придётся вступать в сомнительные сделки с автосалонами, которые сотрудничают с кредитными организациями и оценивают автомобили на 30-50% ниже их реальной стоимости. Также вам не придётся постоянно загонять машину на автомойку перед показом потенциальным покупателям. Выкуп авто с нашей компанией упростит вам жизнь, сэкономит нервы, деньги и время. Звоните нам прямо сейчас по телефону +7 (495) 532-63-16 или оставляйте заявку на сайте.

📝 Хрустит ШРУС Когда при повороте хрустит ШРУС (шарнир равных угловых скоростей), многие автолюбители не знают, как выполнить диагностику проблемного узла, и какие действия предпринимать в дальнейшем. Самое важное в данном случае — выяснить, какой ШРУС хрустит, ведь в переднеприводных автомобилях есть аж четыре “гранаты”, как в народе называют этот узел. Также важно понимать, именно ШРУС ли является источником неприятных звуков или другая деталь подвески автомобиля. Далее мы попытаемся систематизировать информацию и пролить свет на вопрос диагностики и ремонта шарнира равных угловых скоростей машины. Виды и конструкция ШРУСов Прежде чем мы перейдем непосредственно к описанию признаков и причин, указывающих на проблемы со ШРУСами, нужно выяснить, для чего они нужны и какие бывают. Так вам проще будет понять, как в дальнейшем проводить их диагностику и ремонт. Задача любого шарнира равных угловых скоростей заключается в передаче крутящего момента между полуосями при условии, что они находятся под разными углами в разное время. ШРУСы используются в переднеприводных и полноприводных машинах, обеспечивая возможность поворота переднего колеса и его вращения под нагрузкой. Существует несколько видов шарниров, однако мы не будем подробно останавливаться на этом. Важно знать, что, в основном, их делят на внутренние и наружные.На любом переднеприводном автомобиле установлено всего четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных, попарно на каждом переднем колесе. Задача внутреннего — передача крутящего момента от коробки передач на вал. Задача наружного — передача крутящего момента от внутреннего шарнира непосредственно на колесо. Внутренний ШРУС состоит из внешнего корпуса (“стакана”) и вставленного в него трипода — набора игольчатых подшипников, работающих в трех плоскостях. Основной вал (со стороны “стакана”) вставляется в коробку передач, а в трипод вставляется другая полуось, на которую и передается крутящий момент. То есть, конструкция внутреннего ШРУСа несложная, и как правило, проблемы с ним возникают нечасто. Единственным обязательным условием нормальной работы шарнира (это касается и наружной “гранаты”) является наличие внутри него смазки и целостность пыльника. Наружный ШРУС — более сложная и хрупкая конструкция. С одной стороны он соединяется с внутренним шарниром через полуось, а другой — непосредственно со ступицей посредством собственного вала со шлицами. В основе конструкции наружного шарнира лежит сепаратор с шариками. Он может вращаться в заданных конструкцией диапазонах углов. Именно шариковый механизм чаще всего бывает причиной того, почему хрустит ШРУС. На корпус наружной “гранаты” надевается пыльник, который надежно защищает внутренности от попадания в него пыли и грязи. От этого напрямую зависит нормальная работа устройства, и по статистике, именно порванный пыльник является первопричиной полного или частичного выхода этого механизма из строя. Чтобы продлить срок эксплуатации наружного ШРУСа необходимо придерживаться двух несложных правил: регулярно проверять целостность пыльника и наличия достаточного количества смазки в нем, а также старайтесь не “газовать” при сильно вывернутых колесах, так как при этом шарнир испытывает максимальные нагрузки, что приводит к его чрезмерному износу. Помните, что любой шарнир равных угловых скоростей испытывает тем большие нагрузки, чем под большим углом работают две его полуоси. Если они находятся параллельно друг другу, то нагрузка на узел минимальна, соответственно, при максимальном угле будет максимальной и нагрузка. Именно благодаря этому свойству можно определить неисправный шарнир, о чем мы и поговорим далее. Как определить хрустящий ШРУС Выяснить, какая “граната” хрустит, достаточно просто. Первым делом, необходимо понимать, что характерный хруст или поскрипывание на поворотах издает наружный ШРУС. Внутренний шарнир может издавать постукивание на прямой дороге. Алгоритмов диагностики коснемся чуть ниже. Хруст наружного ШРУСа обычно возникает, когда автомобиль поворачивает с полностью или сильно вывернутыми колесами. Особенно это хорошо слышно, если в это время водитель еще и “поддаст газу”. В этот момент шарнир испытывает максимальные или приближенные к этому нагрузки и в случае, если он неисправен, то и возникают упомянутые звуки. Внешне это может проявляться тем, что будет чувствоваться “отдача” в руль при поворотах. Что касается внутренних ШРУСов, то их поломку диагностировать сложнее. Обычно из них исходит аналогичный звук при движении по неровной дороге, причем чем в более глубокие ямы попадает колесо — тем большие нагрузки испытывает шарнир, соответственно, он сильнее хрустит. В некоторых случаях неисправность внутреннего ШРУСа диагностируется по вибрации и “подергивании” машины при ускорении и на высокой скорости (около 100 км/ч и более). Даже при движении по прямой и ровной дороге (симптомы напоминают ситуацию, когда не отбалансированы колеса). Далее перейдем к ответу на вопрос как определить какой ШРУС хрустит, внутренний или наружный. Существует несколько алгоритмов проверки. Начнем с наружных шарниров. Определение хруста от наружного ШРУСа Необходимо выбрать ровную площадку, на которой можно было бы поездить на машине. Выверните колеса в одну из сторон до упора и резко тронтесь. Этим вы обеспечите большую нагрузку шарниру, и если он неисправен, то вы услышите знакомый звук. Кстати, слушать его можно самостоятельно (при открытых окнах) или с помощником, чтобы он находился во время движения машины возле колеса. Второй случай особенно хорош для диагностики правых ШРУСов, поскольку звук оттуда доходит до водителя хуже. Впрочем, подобные процедуры можно проводить и на дороге или в “полевых условиях”, чтобы не заморачиваться и не искать дополнительное место для тестов. При повороте машины влево будет хрустеть правый наружный ШРУС, а при повороте вправо — левый. Это обусловлено тем, что в этот момент соответствующие шарниры являются самыми нагруженными, поскольку на них переносится большая часть массы машины при условии создания значительного крутящего момента. А чем больше нагрузка — тем громче звук. Однако в редких случаях бывает и наоборот. Поэтому желательно слушать, с какой стороны исходит шум, снаружи машины. Как хрустит внутренний ШРУС Внутренние шарниры диагностируются иначе. Чтобы определить какой ШРУС неисправен, левый или правый, нужно найти прямую дорогу со значительными выбоинами и проехаться по ней. Если шарнир поломан — он “застучит”. Опишем еще один интересный метод определения как хрустит внутренний ШРУС, заключающийся в том, чтобы не вывешивать колеса, а значительно утяжелить заднюю часть машины (насадить много людей, загрузить багажник), то есть, сделать так, чтобы перед машины поднялся, а ось внутреннего ШРУСа как можно больше изогнулась. Если в таком положении вы услышите хруст в движении, то это является одним из признаков неисправности упомянутого узла. При стандартной эксплуатации машины не рекомендуется постоянно ездить с высоко поднятым передом машины, то есть, не загружайте сильно заднюю часть автомобиля. Следите за пружинами амортизатора, проставками. Универсальный метод диагностики Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности: Поставить колеса машины ровно. Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата. Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу. Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться). Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть. Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него. Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном вправо руле — значит, неисправен правый внешний шарнир. Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю. При вывешивании колес и диагностике ШРУСов соблюдайте правила безопасности, в частности, не забывайте поставить машину на ручной тормоз, а лучше воспользуйтесь противооткатным упором.