А+

🔧 Торсионная подвеска. Устройство и принцип работы Для начала нужно определиться с тем, что собой представляет автомобильная подвеска. Подвеска является устройством, обеспечивающим упругое сцепление колес с несущей системой автомобиля, а также уменьшение нагрузки на колеса и регулировка положения кузова во время езды. Автомобилестроение современности предлагает различные виды автомобильных подвесок, таких как: торсионные, рессорные, пневматические и пружинные. Подвеска торсионная представляет собой торсионные металлические валы, которые выполняют кручение и к шасси крепится один конец, а другой закрепляется к стоящему перпендикулярно рычагу, связанному с осью. Торсионная подвеска производится путем термической обработки стали, позволяющей выдерживать огромные нагрузки при кручении. Самый важный принцип в действии торсионной подвески, это ее работа на изгиб. Торсионная балка располагается поперечно и продольно. Расположение в продольном виде применяется в основном на тяжелых, а также немалых грузовых автомобилях. На автомобилях легковых, как правило, применяют торсионную подвеску с поперечным расположением, как это обычно бывает на заднем приводе. И в этом и в другом случае подвеска торсионная обеспечивает плавный ход автомобиля, а также обеспечивает нормированную величину затухания и регулирует крен при повороте, а также снижает колебания колес и кузова. На определенных автомобилях данная подвеска используется для выравнивания автоматически, с применением двигателя, который затягивает балки для дополнительной жесткости, в зависимости от того, какое состояние дорожного покрытия. Регулируемая высотой подвеска может применяться с помощью 3 колес, а 4 колесо поднимается само без какой-либо помощи. Главное преимущество подвесок торсионных – это их простота в регулировании, а также долговечность и компактность по ширине транспорта. Подвеска занимает мало пространства, в отличие от пружинных подвесок, еще торсионная подвеска очень проста в техническом обслуживании и эксплуатации. Если в результате работы торсионная подвеска разболталась, то с помощью самого простого гаечного ключа ее можно отрегулировать. вк.ком/autobap Достаточно будет залезть под автомобиль и подтянуть болты, однако нужно помнить о том, что можно перестараться, что приведет к излишней жесткости хода при движении. Регулировка торсионных подвесок намного проще, нежели регулировка подвесок пружинных. Изготовители автомобилей производят торсионных балок для регулировки положения при движении в зависимости от общего веса автомобильного двигателя. Подвеска, используемая в Фольксваген Битл в 30-х годах прошлого столетия, является прототипом автомобильной торсионной подвески в современные дни. Данное устройство модернизировалось профессором из бывшей республики Чехословакия, Ледвинка. А в 38 году 20 века знаменитый Фердинанд Порше решил скопировать дизайн подвески Ледвинки и добавил ее в производство KDF- Wagen. Подвеска торсионная обширно использовалась во время. Второй мировой войны, на военной технике. После того, как прошла война, торсионная автомобильная подвеска использовалась на европейских автомобилях, таких авто как: Рено, Ситроен и Фольксваген. Прошло некоторое время, и инженера отказались от использования на легковых пассажирских автомобилях, торсионных подвесок так как, данные подвески, как указали ни эту причину конструкторы, сложно изготавливать. В современные дни, данный вид подвесок в основном применяется на внедорожниках и грузовых автомобилях, таких производителей: Мицубиси Паджеро, Дженерал Моторс, а также Додж и Форд.

Как бороться с ржавчиной на автомобиле. Советы по удалению - Так и не смог понять, откуда на крыше моей машины образовалась точечная, но достаточно глубокая вмятина. Похоже не большую ветку с острым сучком, но вроде бы рядом я ничего похожего не видел… А то, что я увидел через несколько недель на месте этой вмятины приятным точно не назовёшь – ржавчина… В данной статье я расскажу как бороться со ржавчиной на автомобиле и дам советы из личной практике по удалению ржавчины. - Итак, что же это такое – всем знакомая ржавчина, или говоря более научно – оксид железа Fe2O3. Ржаветь способно только железо или его сплавы, которые окисляются после соединения металла с водой. Коррозия металла – это электрохимический процесс, при котором с анода (его роль выполняет металлический кузов автомобиля) эмиссируются электроны, которые через электролит (вода даже с незначительной примесью солей) попадают на катод (металлические части, которые могут принимать электроны). В результате этого процесса железо кузова машины и преобразуется в оксид железа – то есть ржавеет. - Понимание процесса коррозии и даёт нам инструменты для борьбы с ней. Так как кузов машины сделан из железа, то анод и катод найдутся всегда, а вот с электролитом мы должны что-то делать. Кстати, именно из-за большей насыщенности различными солями химических реагентов, которые используют коммунальные службы в борьбе со льдом, машина и начинает усиленно ржаветь в этот период (очень уж насыщенным и качественным получается электролит). - Процесс борьбы с коррозией является многоступенчатым и делится на три принципиально различных направления. - Первый путь – пассивный. Раз мы не можем заменить железо кузова машины на, к примеру, пластик (достаточно хрупко) или на металлы без железа (дорого) – нам необходимо покрыть металл кузова изолирующим покрытием – т.е. загрунтовать и покрасить. Этот процесс и является наиболее эффективным способом предупреждения коррозии – но необходимо постоянно следить за цельностью защитного покрытия, проверять его на мелкие повреждения – трещины, удары, сколы. В случае их обнаружения следует незамедлительно принимать меры к восстановлению покрытия. - Также к этому пути относится и мероприятия, связанные с чистотой машины – мойка (раз в две недели) и периодическая (после каждой второй мойки) обработка воском покрытия машины – по воску вода быстрее стекает с покрытия. - Воскование – это уже второй путь борьбы с коррозией, называемый активным, то есть использование различных физических и химических покрытий на металл. Для этого применяются различные мастики, герметики, защитные смазки и антикоррозионные спреи. Их существует большое множество, но суть одна – создание дополнительного защитного слоя помимо основного лакокрасочного покрытия. В основном эти препараты используются на наиболее подверженных опасности коррозии участках машины – днище, пороги, арки. Дополнительная защита эффективна только в случае, если наносится на абсолютно чистые и сухие поверхности, иначе под пленкой защиты может остаться вода, которая будет продолжать процесс коррозии. - Третий путь – электрохимический – используется реже, в первую очередь из-за высокой стоимости и необходимости постоянного питания установленного дополнительно электронного прибора (станции катодной защиты). Грубо можно сказать, что благодаря изменению электродного потенциала, процессы коррозии в автомобиле начинают проходить только в определённом месте, и катодом теперь является не кузов машины, а специальный электрод, который и ржавеет вместо неё. Появилась и более новая, чисто электронная система, «Финал-коат», образующая равномерный поток свободных электронов на кузове машины, которые не взаимодействуют с атомами металла. - Все три пути защиты кузова идеально взаимодополняют друг друга, но все равно иногда случается промашка и процесс появления ржавчины показывает себя во всей своей буро-рыжей красе. Тут уже нужно действовать оперативно, так как запустить процесс коррозии по всему корпусу очень просто, а вот избавиться от него гораздо сложнее. Перво-наперво, нужно тщательно удалить ржавчину. Для этого используется слабый раствор щелочной кислоты, которым обрабатывается ржавчина, а затем она удаляется механически (наждачкой или металлическими щётками). Тщательно соблюдайте требование инструкции, так как кислота достаточно агрессивна и просто разъедает ржавчину изнутри, и этот процесс нужно вовремя остановить. - Также эффективны так называемые преобразователи или модификаторы ржавчины, которые в результате химической реакции преобразуют оксид железа в таннат железа, который является более стабильным веществом. Качественные модификаторы содержат полимеры и выступают в роли грунтовки. Недостатком является то, что если оксид металла не обработается во всем объёме и останется, то процесс коррозии будет продолжаться. - Сейчас в специализированных магазинах легко найти те самые преобразаватели ржавчины различных видов. Стоимость их довольна не высока. Процесс обработки очень прост, сначала зашкуриваем поврежденное место до чистого металла, затем наносим состав преобразователя ржавчины и оставляем на несколько часов в зависимости от инструкции. Не пугайтесь, когда очищенный участок будет зеленным цветом, - это работает модификатор ржавчины. - Далее все стандартно – место, с которого удалили ржавчину (или преобразовали её) шпаклюется, грунтуется и красится. Действия повторяются при необходимости. В моём же случае я решил воспользоваться современным и наиболее надёжным и стойким, по моему скромному мнению, методом – проведением оцинковки. Способ также является электрохимическим процессом, и в результате электролиза раствора, содержащего цинк, на поверхности железа появляется защитный слой из цинка, не подверженный ржавчине. - Теоретически подготовиться к этому процессу можно было и самостоятельно, но я предпочёл купить готовый набор, состоящий из двух пузырьков с жидкостями (плюс вспомогательные штучки). Первая предназначена для удаления ржавчины и обезжиривания поверхности (ржавчину я удалил механически – благо её было немного – но все-таки…). Затем я смочил специальный тампон в содержимом второго флакона – растворе солей цинка – и с помощью прилагаемого проводка, подсоединённого к аккумулятору, запустил процесс электролиза. - В результате я был: а) жутко доволен своей технической и химической продвинутостью; б) восполнил психологическую потерю от некупленного мне ещё в детстве набора юного химика; и в) получил на кузове тонкий слой защитного цинкового покрытия серого цвета (а пузырёк с моей краской у меня итак есть). Так что бороться с ржавчиной на автомобиле можно и нужно, и Вы теперь тоже знаете – как.

🔧 Генератор не работает – ищем причины неисправности. - Электрическое оборудование автомобиля выходит из строя довольно нередко, поэтому автомастерские обычно выделяют такие неисправности в отдельную категорию. В большинстве случаев проблема кроется в поломке источников энергии или выходе из строя потребителей тока. Источниками выступают аккумуляторные батареи и генераторы, а потребителями – фары, зажигание, климатическая установка и др. - Если аккумулятор или генератор не работает, использовать транспортное средство в нормальном режиме не получится. Как правило, автомобиль вообще не может сдвинуться с места. Если один из источников электрической энергии в автомобиле выходит из строя – ждите проблем с другим. - Простой пример: разрушение аккумуляторной батареи повысит ток зарядки генератора. В итоге все закончится поломкой диодного моста. Ещё один вариант: при выходе из строя регулятора напряжения, которое выдает генератор, очень часто возрастает зарядный ток. Это, в свою очередь, вызывает регулярную перезарядку аккумулятора, что приводит к быстрому разрушению батареи. - Распространенные неисправности аккумулятора. - Как правило, автомобилисты сталкиваются со следующими неисправностями АКБ: повреждение пластин (химическое либо механическое); короткое замыкание пластин или электродов аккумулятора; повреждения корпуса АКБ, из-за которых банки батареи теряют герметичность; химическое окисление клемм на выводе АКБ. В большинстве случаев неисправности аккумулятора возникают по таким причинам: вк.ком/autobap Неправильная эксплуатация аккумуляторной батареи. Окончание срока использования АКБ. Заводской брак. - Пришло время перейти непосредственно к генератору автомобиля. Поломки генератора встречаются гораздо чаще, что вызвано более сложной конструкцией этого элемента. Да и обнаружить проблемы бывает намного труднее. - Специалисты часто имеют дело с такими неисправностями генератора: поломка регулятора напряжения; повреждение диодного моста (он же выпрямитель); изнашивание токосъемных щеток; дефекты проводов зарядной цепи; повреждение либо эксплуатационный износ шкива; износ токосъемных колец или коллектора; замыкание отдельных витков на обмотке статора; выход из строя подшипника. - Каждый уважающий себя автолюбитель должен понимать, какие причины неисправностей генератора встречаются наиболее часто, и как с ними можно бороться. Необходимо также не забывать о том, что избежать серьезных проблем помогает своевременная профилактика. Ближе к концу статьи мы рассмотрим и некоторые советы, которые помогут вам узнать, как проверить генератор самостоятельно. Но давайте сначала узнаем о внутреннем устройстве узла. - Существуют генераторы постоянного и переменного тока. В наше время легковые автомобили комплектуются устройствами переменного тока с интегрированным выпрямителем, который также называю диодным мостом. Именно эта деталь обеспечивает превращение переменного тока в постоянный, который необходим для функционирования электрических устройств в машине. В большинстве случаев диодный мост расположен в корпусе либо крышке генератора. Как правило, он встроен в одну из этих деталей. - Электрическое оборудование современного автомобиля может работать лишь в заданном диапазоне токов по напряжению. Очень часто рабочим считается напряжение от 13,8 до 14,7 Вольт. Поскольку генератор соединен с коленвалом мотора с помощью специального ремня, его работа напрямую зависит от скорости движения транспортного средства и текущих оборотов двигателя. - С целью сглаживания получаемого тока используется реле-регулятор напряжения. По сути, он используется как стабилизатор и помогает выровнять рабочее напряжение, в котором не должно быть провалов и скачков. Многие автомобильные генераторы комплектуются регуляторами напряжения интегрального типа, которые автомобилисты называют «таблетками» или «шоколадками».

Полезная информация 🎓🎓💡💡

Мы являемся поставщиками масла LOTOS, по всем интересующим вопросам пишите в лс или комментарии.

Поделись с друзьями и получи скидку 20% на все виды услуг🤓