СтройПомощь ООО

Калитка своими руками Без удобного входа не обойдётся ни один загородный участок или двор. А ведь сделать калитку своими руками из профнастила, дерева или металла совсем несложно. Чтобы установить калитку из профнастила своими руками, необходимо: Определить место будущей калитки. Сразу же при монтаже забора оставляйте проём между двумя опорными столбами, к которым и будет привариваться каркас. Так легко решается проблема несоответствия размеров калитки проёму. Изготовить каркас. Рекомендуется взять такие же трубы, какие использовались при возведении забора. Элементы привариваются к опорным столбам, а верхняя часть петель – к вертикальной стойке. Приварить поперечную перекладину, которая придаст конструкции прочности. Для этого отрезок трубы помещают посередине рамы. Чтобы удостовериться, что он расположен ровно, воспользуйтесь уровнем. Срезать лишние части каркаса. Должна получиться ровная рамка, без вступающих элементов труб. После соединения провариваются, а затем зачищаются с использованием шлифовального круга. Приварить верхние части петель. Сначала места крепления тщательно зачищаются с помощью «болгарки», присоединяется верхняя петля, после чего навешивается каркас. Остаётся приварить нижнюю петлю. На этом этапе важно проверить, правильно ли производится установка. Если при открывании каркас задевает другие части конструкции, значит, в схеме калитки допущена ошибка. Полностью приварить петли. Каркас снова снимается, а петли хорошо привариваются. Получившиеся швы нужно зачистить. Если не хотите, чтобы материал пострадал во время сварочных работ, закрывайте профнастил от попадания искр и окалины. Сделать отверстие для замка с помощью «болгарки». Главное, правильно произвести все замеры и заранее обозначить на трубе каркаса нужное место. Установить ответную планку замка калитки из профнастила своими руками. Она крепится к стойке забора с помощью шуроповёрта. Предварительно каркас устанавливается на место. Когда всё готово, проверьте, хорошо ли закрывается замок. Предохранить конструкцию от ржавчины. Для этого она покрывается специальными составами и окрашивается. Монтировать листы профнастила. Материал сначала подгоняется под размеры получившегося каркаса, затем устанавливается с помощью дрели и пистолета для заклёпок или саморезов. В последнюю очередь монтируются накладки и ручки на замок. Установить ограничитель. Это кусок металла, помещаемый внутрь проёма и предназначенный для того, чтоб калитка не открывалась слишком сильно. Таким способом калитка из профнастила своими руками устанавливается сразу на стойки забора, что позволяет получить надёжную и долговечную конструкцию без лишних усилий. 911stroy.ru

Клумба-часики из старых покрышек от СтройПомощь 911stroy.ru

Проводка в квартире - немного правил, норм и запретов. Требования Все кабели прокладываются только в строго горизонтальном либо вертикальном направлениях. Углы поворотов проводов прокладываются только под прямым углом (90 градусов). Горизонтальная линия проводки может располагаться не ближе, чем 10—20 см от потолка и должна проходить параллельно ему. Расстояние проводов от дверей должно быть более 10 см. То же самое касается переключателей возле окна. От металлических предметов, батарей провода должны прокладываться на расстоянии не ближе, чем 50 см. Переключатели могут быть расположены на высоте до 1 метра от поверхности пола. Розетки по евростандарту располагают на расстоянии 30 см от уровня пола. От двери душевой кабины розетки и выключатели могут располагаться не ближе, чем 60 см. Разводка кабелей от распределительного щита производится цельным куском кабеля. Проводку можно соединять только в соединительной (распаечной) коробке, которая имеет высокую степень защиты от влаги и пыли. Электрический щиток монтируется максимально близко к входу подводящего кабеля. Запрещено Прокладывать провода напротив дверных проходов и в углах стен. На один переключатель подключать более двух светильников. Не допускается никаких сгибов и перекручивания проводов. Не допускаются скрутки проводов — соединения проводов могут быть только с помощью спайки, сварки, винтовых или болтовых сжимов и клемм. Прятать и скрывать распределительные (соединительные) коробки. И еще несколько предварительных рекомендаций: Перед началом монтажа прорисуйте на стенах карандашом основные трассы проведения кабелей (по уровню) и обозначьте точки оборудования, светильников, выключателей, розеток. Схему электрической сети сохраните на бумажном носителе на случай, если придется делать ремонтные работы в будущем 911stroy.ru

Отличная идея очага на даче От СтройПомощь 911stroy.ru

Особенности утепления пола в каркасном жилище Важнейшую роль в каждом доме занимает такой компонент, как пол. От его качества зависит комфорт проживания и внешний вид помещений. Очень важным является его правильное устройство в каркасном доме. Также есть определенные требования, которым обязательно должна отвечать вся система оснований в вышеуказанном типе постройки. Пол в каркасном доме обязан сохранять тепло. Достоинства керамзитного утеплителя: экологичность, доступность, долговечность и хорошая теплоизоляция. В каркасном доме обязательно следует утеплить все стены, крышу и пол. В противном случае все тепло в жилище станет расходоваться на обогрев земли и подвальной части. Утепление всего пола каркасного дома будет способствовать качественной изоляции и недопущению холодного воздуха в помещение. С помощью него в жилище всегда сохраняется абсолютный комфорт. Монтаж пола в каркасном доме Опорные столбики выставляются на одном уровне с цоколем. В процессе установки пола в каркасном доме в первую очередь следует убрать верхний земляной слой толщиной в 26-27 см. После этого необходимо насыпать сухой грунт, а сверху на него – слой мелкого гравия, которые хорошо утрамбовываются. В конце укладывается смесь щебня и известняка слоем в 22 см. После подготовки земляной подушки следует приступать к монтажу специальных опор. Для начала нужно сделать бетонный раствор, включающий в себя 3 основных компонента: гравий, песок и цемент. Специальная сетка применяется в качестве арматуры, которую следует нарезать на небольшие квадратные куски. Для каждой бетонной опоры нужно подготовить основание, которое должно обеспечить надежность покрытия. Кирпичная кладка опоры ставится ниже цокольного этажа. Перед монтажом лаг их следует очень тщательно подготовить. Для гладкости поверхности всех бревен с них необходимо снять верхний древесинный слой. Заранее очищенные от коры и обрезанные до нужных размеров бревна укладываются средней частью на кирпичные участки основания, а концами – на цоколь. Для того чтобы проверить правильность монтажа лаг, следует использовать уровень и длинную линейку. Под них устанавливают специальные доски, если есть необходимость в их выравнивании. Между опорами и лагами должен быть уложен гидроизоляционный слой, например, двойной рубероид. Необходимо также правильно подобрать утеплитель. Теплоизоляционный материал можно выбрать любой в зависимости от бюджета и предпочтений. Главное при укладке утеплителя – следить за тем, чтобы не оставалось щелей и просветов между некоторыми его элементами. Конечной стадией установки пола в доме является укладка соответствующих досок. Их ставят сверху на лаги в таком порядке, чтобы в пазы плотно входил шпунт. Пол будет не очень хорошо зафиксирован, если вышеуказанный момент не станет соблюдаться. Чтобы надежно скрепить лаги с досками, их следует прикреплять с помощью гвоздей, оставляя по 22 мм с двух сторон от краев. При этом угол наклона должен составлять примерно 36-42°. С помощью пробойника шляпки гвоздей на 3-4 мм должны углубится в доску. Особенность утепления пола в каркасном доме Поднятие пола для добавления дополнительного слоя (например минваты) утеплителя а) к первому слою б): 1. Лаги. 2. Щель воздухообмена. 3. Пароизоляция. 4. Существующий утеплитель. 5. Плинтус. 6. Деревянный пол. 7. Дощатый накат. 8. Перекрестный каркас. 9. Дощатая обшивка. 10. Дополнительный утеплитель. 11. Черепной брусок. 12. Пароизоляция. Утепление полов каркасного строения можно реализовать различными технологиями, применяя целый набор разнообразных материалов. Приобретая материал для утепления основания, необходимо ориентироваться на такие показатели: теплопроводимость (чем ниже данный параметр, тем утеплитель будет эффективнее); температурные линейные расширения и надежность (есть средства теплоизоляции, которые при создании различий температуры могут со временем модифицироваться в размерах или оседать); незначительный вес (нелегкие средства для утепления способны генерировать некоторую дополнительную нагрузку на структуру всего дома); возможность выдерживать нагрузки (это очень практично при последующем устройстве чистового пола и непосредственной установке утеплителя); водоустойчивость; пожароустойчивость; простота установки; экологическая надежность; длительный срок службы (смена утеплителя – деятельность трудозатратная и расходная, поэтому чем период службы используемого средства больше, тем он лучше с финансовой точки зрения); быстрота осуществления всех работ. В качестве дополнительного обогрева можно использовать водяной пол. Необходимо понимать, что утепление пола может быть дополнительным и основным. В качестве первостепенного утепления рассматриваются такие его типы, которые рационально применять на этапе возведения каркасного строения. В процессе утепления пола в каркасном доме вам могут понадобиться такие материалы: пенопласт; минеральная вата; пеноплекс и пенополистирол; керамзит; скотч; гипсоволокнистые плиты; линолеум. Также для утепления пола вы должны иметь в наличии следующие инструменты: рулетка; пистолет для монтажной пены; строительный карандаш; нож для резки пенопласта; дрель; молоток и мастерок; уровень; шуруповерт; плоскогубцы; рубанок; отбивка; пила. Утепление пенопластом и минеральной ватой Минеральная вата – самой недорогой вид утеплителя. Для такого процесса, как утепление пола, в первую очередь следует правильно выбрать тип утеплителя. Чаще всего для этих целей применяется минеральная вата, стекловолокно или пенопласт. Последний используется для того, чтобы утеплять полы над подвальным помещением. Сверху него необходимо разместить слой пароизоляции. Утепление пенополистиролом или пенопластом подразумевает толщину слоя утеплителя в 52 мм. Очень важно знать такие основные характеристики пенопласта: длительный срок службы и надежность; простой монтаж плит; минимальные влагопоглощение и паропроницаемость. Один из самых популярных способов утепления пола в каркасном доме – применение минеральной ваты. Она устойчива к влаге и высоким температурам, имеет продолжительный период использования и значительные параметры теплоизоляции. Однако сохранять собственные качества она будет исключительно в результате правильного ее применения. Даже незначительное промокание минваты приведет к уменьшению ее свойств в несколько раз. Минеральная вата изготавливается из разных материалов и может быть следующей: шлаковая; стеклянная вата; каменная. Минеральная вата – материал очень огнеустойчивый, он хорошо реализует теплоизоляцию и шумоизоляцию. Производится минвата в форме рулона, в виде матов или твердых плит. Последними эффективно осуществлять утепление полов в каркасном жилище одним слоем. Если такой процесс выполняется при использовании минеральной ваты, то толщина утеплителя должна быть не менее 210 мм. Альтернативные варианты утепления пола Многие годы керамзит является одним из базовых средств для утепления оснований в доме. Данный материал используется в постройках самой разнообразной структуры. Хотя он и имеет определенные минусы, положительные качества его значительны. Иногда испытанное временем становится значительно надежнее современных и самых новейших материалов. Конструкция двойного пола является классической технологией утепления оснований, сохранившейся до наших дней. Очень много людей утепляет собственные каркасные дома с помощью системы чистовых и черновых полов с прослойкой воздуха между ними. На сегодняшний день понятие двойного пола сводится к использованию системы ламината на подложке. Это дает возможность поддерживать температуру основания в доме на весьма высоком уровне. Можно в качестве утепления пола в каркасном доме использовать конструкцию водяного или электрического обогрева. В данном варианте понадобится отдельный материал для утепления. Однако такие теплые полы – это в первую очередь способ обогрева внутреннего воздуха в здании. Утепление пола будет уже дополнительным, а не первостепенным предназначением вышеуказанной системы. Если нужно утеплить возведенные основания, можно использовать гипсоволокнистые плиты. Данный материал представляет собой современный продукт для комплексного применения. Он имеет довольно хорошие характеристики по изоляции тепла и шума. В связи с этим данное средство может быть применено в качестве дополнительного обогрева оснований. Новейшая система в организации утепления оснований в доме – полы наливные. Эксплуатация нивелирующей теплой смеси дает возможность для снижения уровня тепловой потери через основание на 15%. Наблюдается хорошая паропроницаемость, звукоизоляция, экологическая чистота и пожаробезопасность данных материалов. Лага крепится к опорному столбу металлическим уголком. Лаги являются основным элементом пола в каркасном доме. Они опираются на опорные столбы или основание постройки. Лаги необходимо укладывать с промежутком не более чем 60 см. Чрезмерная дистанция между этими элементами будет неудобной для укладки утеплителя. Половая шпунтованная доска со временем может деформироваться или прогнуться. Более частое укладывание лаг считается лишним и не добавляет каких-либо преимуществ для всей системы. Перед началом монтажа всех лаг и их фиксации к нижней обвязке следует целиком очистить подвальное помещение от мусора и пыли. Монтировать лаги необходимо с акцентом на основание по двум сторонам. Абсолютно все лаги должны быть эффективно обработаны антисептиком. В зависимости от надежности основания дома и применяемого материала, возможно, потребуется немного обработать данные элементы для того, чтобы половая доска касалась их всех. Необходимо, чтобы на фундаменте все лаги лежали ровно, без раскачивания. После процесса по выравниванию всех лаг между собой их необходимо расставить с интервалом в 60 см и прикрепить к металлическим уголкам. Для этого могут подойти уголки с размером в 12х6 см. Все деревянные материалы, которые сейчас применяются при устройстве утепленных полов, должны быть обработаны антисептиками. Это сможет защитить их от древесных жуков и разложения. К черепному бруску накат лучше прикрепить саморезами. До укладки чистового пола и теплоизоляции эксперты рекомендуют сделать покраску стен. Этот процесс выполнять после вышеуказанных операций не следует. Почти невозможно чем-то надежно уберечь уже уложенный пол. Далее можно приступать к процессу утепления пола в доме. В самой нижней точке сбоку к лагам прикрепляются основные бруски разрезом 52х52 мм. На них ставится накат – доски третьего или второго вида с минимальной толщиной в 27 мм. Здесь подойдет практически все, так как загруженным будет только вес утеплителя. Такой накат не всегда может быть непрерывным. Например, необрезные доски можно ставить на расстоянии примерно в 3 см. Необрезные доски и горбыли обязательно заранее обработать антисептиком и снять с них кору. Накат к черепному бруску может и не укрепляться, но эксперты рекомендуют прикрепить его с помощью саморезов. Это придаст дополнительную надежность конструкции пола и всему строению. Сверху на накат ставится водоизоляционная мембрана, обязательно с паропропускной возможностью более 820 г/м². Она будет защищать утеплитель от влажности и выпускать из него пар. Эта мембрана даст возможность дышать всем деревянным компонентам пола. Обыкновенная пароизоляционная и водоизоляционная пленка в данном случае не подойдет. Эти материалы не дадут возможности парам свободно выходить из дерева и утеплителя. Впоследствии такой элемент может поглотить много влаги, а половые доски и оставшиеся деревянные компоненты очень быстро придут в непригодность. Если нельзя поставить мембрану, то специалисты рекомендуют не устанавливать другой материал. Укладывать водоизоляционную мембрану можно любой стороной. Паропропускная способность у нее одинаковая. После этого на гидроизоляционную мембрану устанавливается материал для утепления. Для теплоизоляции подобного пола подойдет только дышащий утеплитель. При этом каждый деревянный компонент пола в доме прослужит очень долго и будет постоянно вентилироваться. В связи с этим пенопласт и ЭППС не подходят – целесообразно использовать только специальную вату. Материал для утепления в конструкции пола на лагах не содержит нагрузки. Можно использовать мягкие позиции ватных средств с плотностью до 37-57 кг/м³. Важно не забывать, что между досками и утеплителем пола должен оставаться небольшой зазор для вентиляции с диаметром минимум в 5 см. 911stroy.ru

Какая высота забора между соседями является максимальной? План будущего строительства разработан вами до мельчайших деталей. Имеются и средства на возведение индивидуального домика за городом и даже уже присмотрена бригада профессионалов строителей. И тут выясняется, что не всё так просто и высота забора между соседями, а также расстояние от забора до построек имеет немалое значение. Откуда не возьмись на вас обрушивается целый каскад страшных историй, связанных с мытарствами по поводу заборов. Кого-то из знакомых соседи вынудили перестраивать межевой забор, т.к. он оказался слишком высоким, и якобы затенял участок. Кто-то продолжительное время судился с соседями, ведь возвели дом чересчур близко от забора и тем самым нарушили установленные нормативы пожарной безопасности! Напомним, забор, популярный энциклопедический словарь определяет как конструкцию, предназначенную для охраны определенных территорий, а также обозначения их пределов. Без данных сооружений невозможно представить практически ни один дачный участок или загородную усадьбу. Даже самый простой и непритязательный забор не только защищает двор от непрошенных гостей, но и ограждает от непомерно любопытных соседей. Конечно, вопрос по поводу забора лучше решить с соседями полюбовно, но ведь последние вполне могут и поменяться, и что потом? Наверное, все же лучше предварительно выяснить, какая высота забора между соседями установлена нормативно, и скрупулезно придерживаться всех существующих правил и норм застройки. Кардинально последние меняться не будут. Нормативы высоты забора между соседями Каковы же нормы высоты забора между соседями? Этот вопрос регулируют особые стройнормы и правила Российской Федерации — СНиП 30-02-97 с модификациями от 12.03.2001 года. Данный документ, отметим, высоту забора между участками, регламентирует определенными цифровыми показателями. Во-первых, загородные участки рекомендовано огораживать прозрачными заборами (решётчатыми или сетчатыми). Такая рекомендация преследует единственную цель – не допустить излишнего затенения соседнего участка. А вот полностью глухие заборы разрешено возводить исключительно со стороны дорог – проезжей части. Во-вторых, допустимая высота забора между соседями определена в полтора метра. В том случае, если вы с соседями устно договорились об иной высоте забора, а кроме этого и о нарушении норм прозрачности, то лучше подобные соглашения предусмотрительно закрепить верно составленным договором. Данный документ помимо того, что обладает юридической силой, будет играть в суде решающее значение. При этом стоит помнить и следующий нюанс относительно СНиПов. Это вовсе не закон, он лишь рекомендует обусловленные нормы для пользователей. Нужно учитывать то обстоятельство, что администрацией вашего конкретного населённого пункта вполне возможно могут на основе данных правил разработаны собственные нормы и положения, ориентируясь на климатические и иные региональные особенности территорий К примеру, администрация Волгоградской области приняла решение о разрешении постройки заборов на меже вплоть до 2,2 метров высотой при прозрачности не меньше 50%, если ориентироваться на общую площадь забора. ” Если предусмотрено ограждение непрозрачное, то разрешенная высота забора между соседями уже будет совсем иной и не может превышать 0,75 метра. В общем же, в масштабах страны относительно дачных участков существуют нормативы Госстроя Российской Федерации (ст. 6.7 СниП 30-02-97), которые разрешают ограждать участки, находящиеся в дачной зоне, лишь живыми изгородями или ажурными заборами. По поводу сплошных ограждений необходимо отметить, что они допустимы в тех случаях, если их высота не превосходит 1,2 метра. Если речь идет жилых загородных домах, то показатель высоты забора может достигать и 2 метров, но при этом должно учитываться расстояние от ограждения до жилого дома. Слишком высокие заборы, расположенные поблизости окон будут преграждать в помещения доступ света. Сплошные заборы не могут превышать 1,8 метра, а ажурные – 2,10 метра. “ А вот в городах и селениях городского типа четких правовых указаний по выбору высоты забора не существует и имеется возможность дискуссий между соседями по поводу вычисления наилучшей высоты заграждения. ” Вышеописанное, бесспорно, относится к жилищному, коттеджному строительству. По этой причине дабы избежать каких-либо будущих недоразумений, перед началом строительных работ лучше побывать в местном органе самоуправления, и выяснить, какой же может быть максимальная высота забора между соседями в частном секторе. Противопожарные нормы Важными, оказывается, выступают противопожарные нормы СНиП. С огнём лучше не шутить! Итак, противопожарная безопасность предусматривает такие минимальные расстояния между соседними строениями: 6 м — в том случае, если конструкция строений бетонная, каменная и т. д. (обозначим данный тип конструкций цифрой «1»). 8 м — в том случае, если конструкция такая же, однако характеризуется деревянными перекрытиями («2»). 15 м — при полностью деревянных конструкциях («3»). Далее следует учитывать и сочетание конструкций домов на прилегающих участках. Если это «1» и «2» – то, расстояние не может быть меньше 8 м, если «1» и «3» или «2» и «3», соответственно – 10 м. Отметим, что расстояния меж разными постройками в пределах личного участка правилами не нормируются. Чем может грозить несоблюдение вышеописанных требований? Как правило, административным наказанием в виде штрафа. Вывод прост, высота построенного забора не должна стать причиной каких-либо неудобств. Последние могут выражаться не только в чрезмерном затенении, но и в задымлении, присутствии неприятных запахов, посторонних шумов и т.п. Также следует помнить, что забор — это собственность владельца, его соорудившего, и при возникновении претензий соседей по поводу его ненадлежащей высоты, отвечать придется нерадивому застройщику в соответствии с существующими законодательными нормами. 911stroy.ru

Как правильно герметизировать унитаз Некоторые люди не осознают важность герметизации труб и унитаза, казалось бы что может случиться от маленькой протечки? Оказывается много, это может быть как простая утечка с неприятным запахом, которую можно легко заделать, так и протечки труб, которые находятся под землей или же внутрь трубопровода (к примеру, грунтовых вод). С помощью чего и как герметизировать унитаз и трубы Материалы для герметизации: самоклеющиеся ленты; герметики на основе силикона. Самоклеющиеся ленты Один из основных материалов для герметизации, представляет собой антикоррозийную ленту с антикоррозионным эффектом. Используется для герметизации в местах соединения труб разных видов. Использовать такую ленту очень легко, нужно только снять защитную пленку и в натяжку наматывают по спирали в внахлест, стоит заметить, что покрывать лентой нужно минимум в два слоя. Но учтите, что такой материал не переносит солнечный свет, поэтому если трубы будут находиться на солнце их нужно покрыть дополнительной защитой. Силикон, этот материал прекрасно соединяется с поверхностью и даже без предварительной обработки праймерами (– специальная грунтовка, которая обеззараживает и избавляет поверхность от плесени и грибка). В зависимости от типа самого силикона различают 2 вида: Кислотный (недорогой, но может вступать во взаимодействие с кислотами); Нейтральный (подходит для любых поверхностей). Как лучше герметизировать унитаз и трубы из чугуна Обычно чугунные трубы соединяются с помощью раструба одного конца трубы и хвостовика другого. Обязательно нужно загерметизировать стыки. Последовательность: В зазор, который образовался при соединении хвостовика и раструба на половину длины раструба вводят герметик, в данном случае в роли герметика выступает льняная нить, хотя можно взять и пеньковый жгут с пропиткой из смолы. Затем деревянной лопаткой запиваем нить или жгут, и уплотняем его. После этого готовим портландцемент (вяжущее вещество, цемент с добавками) который нужно развести водой (в пропорции 9:1) и залить в оставшуюся часть раструба. Вместо портландцемента можно так же использовать цемент с асбестом (разводить асбестом нужно 2:1) а перед самой заливкой развести с водой до того момента как раствор превратится в подобие теста. Ещё один способ – залить обычным силиконовым герметиком. Как герметизировать чугунную и пластиковую трубы? Для хорошего соединения нужно приобрести резиновые или полимерные переходники, с помощью которых можно провести соединение труб. Перед этим нужно обезжирить раструб, затем на внутреннюю сторону наносят силиконовый герметик, внешняя часть раструба так же покрывается силиконом. После застывания силикона переходник и пластиковая труба соединяется с трубопроводом. После завершения процесса полимеризации сам переходник и пластиковая часть соединяется с трубопроводом. Не боитесь этого слова «герметизация» — на самом деле это очень легко и вам необходимо это сделать, если хотите получить хороший трубопровод который не протекает и не доставляет проблем. 911stroy.ru

Хитрости, которые сэкономят кучу времени при уборке: 1. Чтобы стеклянная посуда блестела. Бокалы и рюмки станут идеально прозрачными, если промыть их в подкисленной уксусом воде или протереть солью, а потом вымыть и, не вытирая, дать стечь воде. 2. Чтобы пыль не оседала на полках. Смочите тряпку для вытирания пыли кондиционером для белья. Пыль будет вдвое меньше оседать на полках, а вы — вдвое реже вытирать ее. 3. Простое средство от грибка в ванной. Для профилактики — на 5 л воды добавьте 1 таблетку фурацилина и промойте стены. Если плесень уже есть, разведите 1 таблетку в 1 л воды. Не забывайте проветривать помещение во избежание подобных случаев. 4. Отбелить ванну. Смешайте 2 ст. л. кальцинированной и 2 ст. л. питьевой соды в однородную массу и натрите влажную ванну этой смесью. Через 10 минут смешайте 50 г уксуса и 50 г отбеливателя и нанесите поверх первого слоя. Через полчаса ополосните ванну большим количеством воды. 5. Отмыть губку от жира и грязи. Налейте в пластиковый контейнер 2 стакана горячей воды и 2 ст. л. соли, размешайте, положите в него губку и оставьте на ночь. 911stroy.ru

Пол из спилов Преимущества полов из спилов: Пол из спилов сделан из натуральных материалов, которые не имеют никаких негативных последствий для здоровья. В связи с тем, что он изготовлен ​​из природных ресурсов, это может быть очень дешево. Вопреки мнению скептиков, такой пол является более прочным, чем ожидалось. Исключительный эстетический вид и приятный на ощупь. Легко делается без необходимости нанимать специалиста. Недостатки: К сожалению, это тип напольного покрытия требует довольно много древесины хорошего качества, поэтому рекомендуется покрывать только небольшие участки (для защиты лесов). Требуют частого технического обслуживания (раз в 2 года) Этапы строительства: Перед тем, как приступить к созданию такого пола, очень важно почитать информацию о природных домах, полы в которых могут быть не только недорогими и здоровыми , но и которые очень эффективны, потому что они образуют тепловую массу и играют роль накопителя тепла от солнечного света или любого другого источника энергии. Материалы: Куски бревен около 10-12 см толщиной (диаметр может отличаться от фантазии каждого). Опилки, известняк, глина, льняное масло, пчелиный воск, вода, сало. Примечание: важно, что бы спилы были очень-очень хорошо высушенными (не говоря уже о работе, никакой влаги). Процесс изготовления такого пола относительно прост и очень похож на укладку тротуарной плитки или брусчатки. Вам нужна твердая, хорошо утрамбованная поверхность, по верх которой насыпаем слой речной гальки (примерно 6-10 см). Затем при помощи резинового молотка приступаем к укладке спилов. Постукиваем и проверяем с помощью уровня, что бы пол был ровный и никакой из спилов не торчал или чересчур не углубился. Как правило, после укладки, расстояние от поверхности спилов до уровня песка составляет около 4-7 см, а расстояние между спилами должно составлять приблизительно от одного до полутора сантиметров. Смесь для заполнения швов: Для пола площадью около 5 квадратных метров в 15-ти литровое ведро на 1кг растопленного свиного жира добавляем 1кг извести, 5кг опилок и 2кг глины с водой. После тщательного перемешивания должна получиться пастообразная масса. Можно также добавить мраморную пыль или осколки стекла с жиром, что поможет смеси стать водонепроницаемой. Смесь вводим в расстояния между спилами и хорошо растираем, настолько, насколько это возможно, не оставляя воздушных карманов. Она должна заполняет зазоры до журналов. Очень важно, что бы не осталось пустот, иначе в дальнейшем не избежать появления трещин и протекания воды. Остатки этой смеси также могут быть использованы для заполнения трещин в спилах (если применимо). После того, как последний шов замазан, оставляем наш пол сохнуть на 1-2 дня. Проверьте, если у вас появились трещины, то заполните их. После полного высыхания (ещё день или два) хорошо полируется. Даже рекомендуется делать выскабливание. Можно взять на прокат цикливальную машину, что бы добиться идеального эффекта. После этого еще раз внимательно, очень внимательно проверьте, есть ли у вас есть трещины. Если найдёте, заполните пробелы, ручное шлифование и оставить до полного высыхания. Обычно этого не должно быть после выскабливания, но особенно если вы используете такой пол в ванной, то никогда не помешает быть более осторожными. И наконец наступает время самого приятного этапа отделки. Так как наш пол изготовлен из натуральных материалов, то и полировать мы его будем природными материалами, а именно пчелиным воском и льняным маслом. 911stroy.ru

Как провести вентиляцию в подвале. Поддержание оптимальной температуры в погребе крайне важно, для этого, нужно осуществить ряд работ, для того, чтобы вентиляция могла функционировать должным образом. В том случае если пошагово соблюдать надлежащие правила и с ответственностью отнестись к работе, можно ни прибегать к помощи специалистов, и сделать все самому. В этой статье вы узнаете, как провести вентиляцию в погребе, подвале. Для нормальной работы приточно-вытяжной вентиляции хорошим вариантом будет установка естественной системы вентиляции. Такая система подразумевает, прежде всего, установку двух труб: вытяжной и приточной. Устанавливать эти трубы нужно не рядом, а на определенном расстояние друг от друга, только так может осуществлять нормальный воздухообмен. Необходимо также обратить внимание на уровне размещения труб, так как крайне важно, чтобы входное отверстие трубы было расположено под потолком, то есть сверху от приточного , которое должно размещаться на расстояние 50-ти сантиметров от пола. Таким образом, перемещение воздуха по трубам будет осуществляться за счет баланса веса внутреннего и холодного наружного воздуха. Для того чтобы обеспечить надежную и устойчивую тягу вентиляционной трубе, крайне важно расположить ее выше конька кровли. Также должное внимание следует обратить на утепление чердака, в а последствие на сечение вентиляционных труб. Выбирая данное сечение, следует учитывать площадь непосредственно самого погреба. В том случае если устанавливается две трубы, как правило, устанавливается сечение, размеры которого 12 на 12. Однако, если говорить о сечение для одной вентиляционной трубе, его размеры должны быть 15 на 15. Материалом для вентиляционных труб могут послужить обыкновенные доски. Крайне важно, уделить внимание размерам досок, а также наличию задвижек и заслонок. Если устанавливать не две, а одну трубу, в таком случае, как правило, устанавливается ветроулавливатель. Принцип функционирования такой трубы, обуславливается двумя каналами. Через один такой канал воздух поступает непосредственно вовнутрь погреба, а через другой, соответственно вытягивается наружу. Регулировка воздухообмена и уровня влажности в погребе, регулируется при помощи задвижки. В качестве урегулирования уровня влаги внутри погреба используется усиление вентиляции или же ящик с обыкновенной солью или углем. 911stroy.ru